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Powermac22 écrit:

Artmaniacq écrit:

Si tu as une alarme température il y a de fortes chances que ce soit un problème de surchauffe donc de circuit de refroidissement défectueux… 
il faut donc effectuer un nettoyage complet du circuit avec du stop sel ou grâce à la méthode de jcat. 
il n’est pas étonnant qu’un moteur de 25 ans ait besoin d’un bon curage du circuit sel boue impiété s’y accumulent au cours du temps. 
changer la pompe et le thermostat ne règle pas le problème.

J'ai nettoyer le circuit et l'eau s'ecoule normalement lorsque je mets le tuyau d'eau directement en enlevant le calostat. Je pensais aussi au capteur de température car comme je dit c'est très aléatoire le mise en route de l'alarme. Je vais démonter l'embase et passer un coup de soufflette dans le tube de remonté d'eau.
Pour info le moteur est rincé à l'eau douce à chaque sortie.



 

J'ai nettoyer le circuit  Avec quoi et comment?
Recherche avancée - Les Forums  Sous ce lien, tu trouveras tous les détails qui te permettront de NETTOYER le circuit de refroidissement de ton moteur.
Ne crains pas de tout lire: c'est très bien expliqué sur certains posts.
Que le moteur soit rincé à l'eau douce après chaque sortie, c'est ce que j'estime être "la moindre des choses", surtout quand on ne sort pas quotidiennement. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant.
 

Je pense que ton moteur a besoin d'un rinçage EFFICACE. Et je connais une méthode que notre regretté Jcjcat m'a enseignée, ainsi qu'aux autres membres du forum qui ont bien voulu le lire.
Je l'ai pratiquée avec succès sur un de mes moteurs.
Si tu fais une recherche (en cliquant sur "RECHERCHE" dans le bandeau gris en haut de page en tapant: rincer et Jcjcat dans la case "nom d'utilisateur", tu trouveras ceci:
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guiguet24 écrit:

Bonjour à tous, j'ai une alarme de 3 bip sur mon moteur mariner efi 50cv 4t injection 4 cylindres ( surchauffe moteur je crois), stopsel fait ressament, capteur de température changé, le moteur tourne parfaitement, la pissette évacue bien avec une bonne pression, j'ai effectué la révision des 300h ( turbine etc..). Après utilisation le moteur reste très chaud, est-il possible qu'une partie du circuit de refroidissement sout encore bouché! Comment faire si c'est le cas? Merci d'avance 



 

La bonne solution pour nettoyer efficacement le circuit de refroidissement d'un moteur est la "Méthode JCjcat".
on trouve ça dans la rubrique "recherche" du forum.
J'ai mâché le boulot, cependant, il ne t'es pas interdit de faire la recherche indiquée ci-dessus. Tu peux aussi rechercher "moteur salé".

En plus détaillé: Explications de "la méthode jcjcat" d'après lui-même.

Tu peux oublier le vinaigre blanc, il n'a pratiquement aucun effet sur les dépôts calcaires qui s'accumulent dans nos moteurs.

La seule solution vraiment efficace est l'acide chlorhydrique dilué à environ 20% (1 vol de ClH + 5 volumes d'eau, à la louche)



Il y a une procédure que j'ai appliquée systématiquement, elle demande un peu de matériel si on ne veut pas galérer et en foutre partout.

Commencer par démonter le thermostat sur la culasse, et refermer le trou avec un joint maison.
Rallonger le tube de pissette pour qu'il puisse aller jusqu'à l'embase.

Il faut démonter l'embase pour avoir accès au tube de cuivre qui véhicule l'eau depuis la sortie de la pompe vers la tête motrice. Et mesurer le diamètre de ce tube.

- un tuyau souple d'environ 0.50m qui se connecte sur ce tube

- Une pompe de cale 12 volts (ou autre, immergeable) avec une sortie correspondant au diamètre du tube, sinon il faudra quelques raccords d'adaptation

- un bidon, seau ou autre d'une 10-ène de litres minimum dans lequel sera le mélange eau+ClH - et la pompe


Mettre la pompe en marche, le liquide va circuler et revenir dans le bidon par la pissette, ça va sortir sale et mousseux. Laisser tourner une dizaine de minutes, arrêter et jeter le liquide, puis le remplacer par du neuf, ce jusqu'à ce qu'il sorte presque propre.

Rincer le circuit en faisant circuler de l'eau pure pendant quelques minutes, puis recommencer avec adjonction d'une base, ammoniaque par exemple, pour neutraliser les restes d'acide.

Rincer à nouveau et remonter l'embase, thermostat, etc ... fini !


L'acide chlorhydrique n'attaque pas l'alu, il le tache en surface, c'est tout.



Tu peux remercier JCJCAT C'est sa prose que j'ai extraite du fil de discussion "moteur salé" que tu peux retrouver dans la rubrique "recherche"
Catégorie :  Moteur

Ci-dessous, la bonne méthode:

Le rinçage du circuit d'eau suivant la méthode JCJCat, il n'y a que ça de vrai!:
-Déposer l'embase,
-Brancher une pompe genre pompe de cale à débiter dans le tube d'arrivée d'eau qui monte dans la tête motrice,
-Déposer le calorstat et remettre le couvercle,
-Faire tremper la pompe dans une solution eau + 20% d'acide chlorhydrique.
-Laisser tourner pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à ce que l'eau sorte propre du circuit.
-Renouveler l'opération si nécessaire, jusqu'à ce que le mélange eau + acide ressorte propre.
-Faire ensuite un rinçage eau + ammoniaque alcali à 20%
Remonter l'ensemble embase, calorstat etc...

J'ai utilisé cette méthode suite aux conseils de JCJCat et tout est redevenu normal après le traitement.

Important: Aller ensuite naviguer le plus tôt possible afin de bien rincer en profondeur et en détail l'ensemble du circuit de refroidissement.

 

Pour rincer un moteur à l'acide , il convient d'utiliser la méthode "Jcjcat "ci-dessous:

"Pour la nettoyer sans la démonter, une seule solution que j'utilise à chaque fois s'appelle rinçage sous pression avec un mélange eau + 10 à 15% d'acide chlorhydrique dans un bac. Embase démontée évidemment !
Le mélange est aspiré par une pompe de cale immergée dans le liquide, sa sortie est connectée au tuyau en cuivre qui monte l'eau depuis la pompe vers le bloc grâce à un bout de tuyau d'arrosage au diamètre convenable, autour de 12 ou 14 intérieur.
Tu laisses tourner la pompe jusqu'à ce que ça sorte moins dégueu, et tu remplaces le mélange par du neuf, jusqu'à ce que ça sorte à peu près propre et clair. Une bonne demi-heure au minimum par expérience.
Après tu fais un rinçage avec mélange eau plus ammoniaque pour neutraliser les restes d'acide, puis eau pure ou sortie en mer."

Fait une recherche sur le site détartrage ou JCJCat l auteur de la méthode à l acide chlorhydrique...

Eikki écrit:

bonjour alors j'ai commandé le corp de pompe je vais testé

j'ai egalement acheté une pompe de cale pour fair tourné de l'eau dans le sens inverse  mais l'acide je ne suis pas trop emballé...

comment verifié que le  moteur "n'a pas un problème d'entrée d'eau dans les cylindres car si c'est le cas, le joint de culasse est à changer ou le bloc est fissuré. "

j'ai une texture "mayonaise" sur  le bouchon de la jauge d'huile

comment expliqué que si j'accelere le moteur ne surchauffe pas mais au ralenti si ?

une pression de la pompe trop faible  ?


 

Bonjour EKIKI, 
Il ne s'agit pas de faire tourner de l'eau en sens inverse mais d'employer la "méthode Jcjcat" décrite ici maintes fois.
Tu vas sur le bandeau gris en haut des posts, tu regardes à droite de ce bandeau dans l'avant dernière case tu cliques dessus, c'est écrit "recherche", tu remplis tout ça et tu auras tes réponses.
Bonne soirée.
Ps: Tu verras, c'est facile et tu vas te familiariser avec les rouages du forum.   

Ci-dessous, la bonne méthode:

Le rinçage du circuit d'eau suivant la méthode JCJCat, il n'y a que ça de vrai!:
-Déposer l'embase,
-Brancher une pompe genre pompe de cale à débiter dans le tube d'arrivée d'eau qui monte dans la tête motrice,
-Déposer le calorstat et remettre le couvercle,
-Faire tremper la pompe dans une solution eau + 20% d'acide chlorhydrique.
-Laisser tourner pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à ce que l'eau sorte propre du circuit.
-Renouveler l'opération si nécessaire, jusqu'à ce que le mélange eau + acide ressorte propre.
-Faire ensuite un rinçage eau + ammoniaque alcali à 20%

J'ai utilisé cette méthode suite aux conseils de JCJCat et tout est redevenu normal après le traitement.

Il va être temps de penser à mettre en oeuvre la méthode de rinçage de JCJCAT.
L'acide chloridrique dilué, il n'y a que ça de vrai!

jcjcat écrit:

Tout simplement en appliquant la méthode que vient de t'indiquer Baroudeur ... au lieu de faire la manip en montant l'embase sur un moteur tu la fais sur l'embase seule, et en quelques minutes tu as la réponse !

 

Bien compris pour la nouvelle embase; je peux demander ça à mon vendeur (bien que ce soit plus simple et plus fiable de lui demander de lire et photographier un référence)
...mais comment est-ce que je fais tourner "tout simplement" mon embase bloquée ?

Augustule, je viens de lire la proposition de ton mécano ... je pense qu'il n'a jamais mis les doigts dans in moteur de bateau, 2 temps de surcroit, ni même ouvert un parts list de hors-bord ! Si tu le laisses faire, il va découvrir cette merveille tout en cassant ton matos ...

Si j'étais toi, j'essayerais la méthode Jcjcat, elle ne casserait rien, aurait pas mal de chances de boucher la fissure donc la fuite, car l'époxy un peu chauffé vers 50-60°C s'introduirait dans les toutes petites fentes ouvertes grace à l'action de l'acide, et une fois durci ne craindrait pas la pression de l'eau ni la faible température d'une culasse dans laquelle circule l'eau de mer.

Si tu prends le risque du mécano, mets sur papier les conditions de l'opération, s'il réussit tu payes, s'il casse tu récupères ton bateau en l'état sans débourser un centime ... et tu le lui fais signer ! S'il refuse, tchaoopoo !


La méthode Pia - vibrations + chocs - me plait beaucoup, mais sa mise en oeuvre n'est pas à la portée du premier venu !

Percer bien au centre puis Extraire une huitaine de boulons de 8mm cassés, j'ai l'équipement et je sais faire, mais la dernière fois il m'a fallu 3 gros jours pour en venir à bout plus quelques forêts cassés. Si tu passes par un atelier de mécanique, il va certainement le faire en 10/12 heures, mais demande le prix avant ...

Le rinçage du circuit d'eau suivant la méthode JCJCat, il n'y a que ça de vrai!:
-Déposer l'embase,
-Brancher une pompe genre pompe de cale à débiter dans le tube d'arrivée d'eau qui monte dans la tête motrice,
-Déposer le calorstat et remettre le couvercle,
-Faire tremper la pompe dans une solution eau + 20% d'acide chlorhydrique.
-Laisser tourner pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à ce que l'eau sorte propre du circuit.
-Renouveler l'opération si nécessaire, jusqu'à ce que le mélange eau + acide ressorte propre.
-Faire ensuite un rinçage eau + ammoniaque alcali à 20%

J'ai utilisé cette méthode suite aux conseils de JCJCat et tout est redevenu normal après le traitement.


Je cite encore JCJCat:

Moteur tournant ... ? NON !

Il faut et il suffit que le mélange eau-acide ClH de supermarché circule dans le bloc pendant un certain temps, au début l'eau va rapidement devenir dégueulasse, alors ne pas trop attendre pour remplacer le mélange pourri et bien chargé en débris divers par du mélange neuf et recommencer.

Après 3 ou 4 passages, l'eau devrait sortir à peu près propre, ce qui signifie que les circuits de refroidissement des chemises sont redevenus tels qu'à l'origine, donc susceptibles d'évacuer les calories.

Rincer ensuite avec de l'eau plus une base (ammoniaque, soude) afin de neutraliser l'effet de l'acide, et finir per un rinçage à l'eau pure - ou une sortie en mer ...


Ne pas faire l'erreur de vouloir gratter autour des cylindres après avoir enlevé la culasse, car en général les boulons d'assemblage cassent soit à la liaison culasse-bloc, soit dans la culasse sous la tête ... après quoi si on ne dispose pas d'un atelier hyper équipé (fraiseuse ...) le moteur est bon pour passer par l'atelier fraisage-rectif du coin ...€€€ ... soit direction la casse.

La méthode de JCJCAT est la bonne si c'est celle qu'il faut employer.

C'est à dire, si les passages d'eau de mer dans le bloc sont obstrués.
Et encore obstrués par du calcaire ou du sel.

Si c'est le tube ou un joint qui sort de la pompe qui est HS ou fuyard, tu peux toujours attendre et regarder les alouettes siffler.

Faut-il rappeler que l'objectif est de diagnostiquer pourquoi le moteur chauffe et d'y remédier.
Il n'y a pas de mauvaise méthode si faite dans les règles de l'art, seul le résultat compte.
Ce que je voulais juste dire, sans polémique aucune c'est que j'ai appris à me servir de manos depuis longtemps et que j'ai aussi appris à lire ce que je voyais dessus.
En hydraulique, huile, eau, vinaigre ou pisse de bourricot, tu as 2 grandes valeurs: le débit, et la pression.
En dynamique, si tu n'as pas de débit, tu peux toujours chercher à choper de la pression. Surtout quand le débit que tu aspires est à la même pression que celui que tu refoules.
2/3 PSI = 0,14 / 0,21 B
10/12 PSI = 0,68 /0,8 B

Selon la sensibilité et précision du mano..........................sauf à disposer d'un mano de précision.............la lecture peut-être des plus aléatoires.

Le rinçage du circuit d'eau suivant la méthode JCJCat, il n'y a que ça de vrai!:
-Déposer l'embase,
-Brancher une pompe genre pompe de cale à débiter dans le tube d'arrivée d'eau qui monte dans la tête motrice,
-Déposer le calorstat et remettre le couvercle,
-Faire tremper la pompe dans une solution eau + 20% d'acide chlorhydrique.
-Laisser tourner pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à ce que l'eau sorte propre du circuit.
-Renouveler l'opération si nécessaire, jusqu'à ce que le mélange eau + acide ressorte propre.
-Faire ensuite un rinçage eau + ammoniaque alcali à 20%

J'ai utilisé cette méthode suite aux conseils de JCJCat et tout est redevenu normal après le traitement.

Voici la méthode de JCJcat que j'ai utilisée avec succès :

Tu peux oublier le vinaigre blanc, il n'a pratiquement aucun effet sur les dépôts calcaires qui s'accumulent dans nos moteurs.

La seule solution vraiment efficace est l'acide chlorhydrique dilué à environ 20% (1 vol de ClH + 5 volumes d'eau, à la louche)



Il y a une procédure que j'ai appliquée systématiquement, elle demande un peu de matériel si on ne veut pas galérer et en foutre partout.

Commencer par démonter le thermostat sur la culasse, et refermer le trou avec un joint maison.
Rallonger le tube de pissette pour qu'il puisse aller jusqu'à l'embase.

Il faut démonter l'embase pour avoir accès au tube de cuivre qui véhicule l'eau depuis la sortie de la pompe vers la tête motrice. Et mesurer le diamètre de ce tube.

- un tuyau souple d'environ 0.50m qui se connecte sur ce tube

- Une pompe de cale 12 volts (ou autre, immergeable) avec une sortie correspondant au diamètre du tube, sinon il faudra quelques raccords d'adaptation

- un bidon, seau ou autre d'une 10-ène de litres minimum dans lequel sera le mélange eau+ClH - et la pompe


Mettre la pompe en marche, le liquide va circuler et revenir dans le bidon par la pissette, ça va sortir sale et mousseux. Laisser tourner une dizaine de minutes, arrêter et jeter le liquide, puis le remplacer par du neuf, ce jusqu'à ce qu'il sorte presque propre.

Rincer le circuit en faisant circuler de l'eau pure pendant quelques minutes, puis recommencer avec adjonction d'une base, ammoniaque par exemple, pour neutraliser les restes d'acide.

Rincer à nouveau et remonter l'embase, thermostat, etc ... fini !


L'acide chlorhydrique n'attaque pas l'alu, il le tache en surface, c'est tout.
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Moteur salé04 Sep 2018 18:14

jcjcat écrit: Peu importe la capacité de traction du treuil, le point critique va se trouver dans la force de serrage des pinces sur la batterie, ou autrement dit l'état - résistivité - des contacts

il est clair quand fonction du contact des connectiques le treuil pourra ou non, délivrer toute sa puissance, c'est bien pour ça que des connectique et une section des câble d'alimentation adaptée a la puissance de fonctionnement est primordial, mais la capacité du treuil reste déterminante en fonction de la charge a tracter.

l'exemple qu'a donnée Cap Camara 13 (facteur de sécurité de 3,5, ça donne 3,5 tonnes, et un facteur de risque de 2, ça fait 3,5 x 2 = 7 tonnes.), me semble un peu excessif, car selon
sa méthode pour mon cas il me faudrait un treuil de :
3T (poids a tracter) x 3.5( coef sécurité) x 2 (facteur de risque) = 21T ce qui me semble disproportionné et surtout ou trouver un tel treuil en 12V sans parlé du prix qui doit piquer un petit peu
je pense qu'un treuil de 5T bien branché et de qualité doit faire le travail, non ? au pire rajouter une poulie de moufle !

Bonsoir,
La méthode préconisée par jcjcat semble satisfaisante ; le problème c'est que je n'ai pas de pompe de cale. Existe-t-il une autre méthode ? L'introduction de la solution par le thermostat est-elle adaptée ?
L'eau de l'hélice sort avec un jet assez faible ; c'est plutôt un écoulement comparé au jet qui sort par le gros trou qui se trouve au milieu du fourreau. Il semblerait que le détartrage n'était pas suffisant.
Je vais abuser ; le moteur ne démarre pas à froid même avec le starter ; il ne démarre qu'avec du start pilote. Les heures suivantes pas de problèmes : pourtant les bougies sont neuves, les durites également, le carburateur est propre, le gicleur principal est débouché, l'essence dans la cuve du carburateur est limpide. Ai-je oublié une opération d'entretien ?

Pour rincer un moteur à l'acide , il convient d'utiliser la méthode "Jcjcat "ci-dessous:

"Pour la nettoyer sans la démonter, une seule solution que j'utilise à chaque fois s'appelle rinçage sous pression avec un mélange eau + 10 à 15% d'acide chlorhydrique dans un bac. Embase démontée évidemment !
Le mélange est aspiré par une pompe de cale immergée dans le liquide, sa sortie est connectée au tuyau en cuivre qui monte l'eau depuis la pompe vers le bloc grâce à un bout de tuyau d'arrosage au diamètre convenable, autour de 12 ou 14 intérieur.
Tu laisses tourner la pompe jusqu'à ce que ça sorte moins dégueu, et tu remplaces le mélange par du neuf, jusqu'à ce que ça sorte à peu près propre et clair. Une bonne demi-heure au minimum par expérience.
Après tu fais un rinçage avec mélange eau plus ammoniaque pour neutraliser les restes d'acide, puis eau pure ou sortie en mer."


L'échappement d'un deux temps est toujours gras et il est normal d'avoir un film d'huile à la surface du bac de rinçage.

jcjcat écrit: C'est la meilleure méthode !

Les disques très minces marchent parfaitement pour faire ça, mais il faut en prévoir quelques uns en rechange, car ils cassent vite même sans appuyer

au moins une dizaine.
Il y a aussi les mini fraises diamantées pour dépanner si plus de disque, mais très long et faut pas trop forcer dessus car le métal qui supporte les diamants finit par se ramollir et les diamants sautent ou s'incrustent en profondeur : donc plus d'effet
.
.

Mac_Low écrit: Quant à faire confiance aux pros ...

Sauf les pros du forum, tu les reconnaitras rapidement dans leurs spécialités

Voici la méthode de purge de ta direction, d'après le fabricant, en prenant soin de s'assurer qu'il n'y ait pas de point haut dans le milieu des tuyaux qui empêcherait de purger correctement, mais en principe, ça marche.

Tu devrais lire le fil de discussion concernant le "comportement de mon Lomac à haute vitesse" et les réflexions de jcjcat au sujet de la purge de la direction.