SUJET :

Bonsoir à tous

J ai remis mon bateau à l'eau samedi après de long mois d'hiver ....
J'ai un petit souci après quelque minutes de navigation tranquille le moteur c'est mis à chauffer (alarme au tableau de bord)
L'an dernier j ai eu même souci 1 fois, problème qui a disparu après avoir changer la turbine ( qui n était pas en mauvais état pourtant, mais temps cas faire je l'avais donc...), j ai aussi testé le calostat qui fonctionne bien.
cette année rebelote par contre si je navigue a mi régime voir au dessus pas de souci si je passe en dessous au bout de quelque seconde ça rechauffe.
la pissette fonctionne bien et l eau qui sort (soit disant a 80 voir 90 degré au dire du tableau de bord) et tout juste tiède le débit est élever quand j accélère
a croire que l eau circule mal au niveau de la sonde.
quelque un a déjà eu ce genre de problème?
merci d avance

Je commencerai par nettoyer le circuit d'eau en démontant les tuyauteries accessibles et gratter les dépôts de sel des tubulaires du carter cylindres puis un passage de stopsel bien concentré dans un fut afin que le circuit soit en boucle et non en eau perdue jusqu'à ce que l'eau du bidon soit bien chaude.
Puis rinçage en changeant l'eau du fut et rebelote.
Je pense que ton circuit d'eau et encrassé.

Merci pour ta réponse, j’ai oublié de préciser que le moteur a été rincer au Stop sel avant l’hiver. Les conseils que tu me donnes c’est ce que je pensais faire, l’idéal serait que je trouve le schéma de refroidissement moteur. Après ma question je mets le moteur dans un fut au ralenti,Il ne doit pas chauffé même après 10 minutes un quart d’heure ? Du moment que l’eau qui est dans le fut n’est pas chaude bien évidemment.

Essaie de virer ton calorstat pour voir si tu reproduis la panne sans.

Si tu reproduis la panne sans Calorstat, alors, tu pourras imaginer décrasser ton circuit de refroidissement, et vérifier que la tubulure qui mène l'eau de mer au moteur n'est pas percée, ou un joint complètement HS.

Oki merci beaucoup pour l info

Bonjour,
il serait intéressant de brancher un mano de pression d'eau sur le bloc afin de vérifier si il n'y a pas une perte de charge ( turbine, joint, joint de tube d'eau, etc ...).

pia66-13 écrit: Bonjour,
il serait intéressant de brancher un mano de pression d'eau sur le bloc afin de vérifier si il n'y a pas une perte de charge ( turbine, joint, joint de tube d'eau, etc ...).

Sans polémique aucune !

Une perte de charge, c'est une différence de pression entre 2 points.
Si la fuite se situe sur le corps de pompe, le joint de corps de pompe, le tube ou un joint qui permet l'étanchéité du circuit eau de mer au moteur, monter un mano sur le bloc ne donnera pas d'indication très valable, si ce n'est que la pression dans le bloc ne sera pas bonne (trop basse) .
On ne sera pas très avancé.
En revanche, en aval du carlostat, si entre moteur froid et moteur chaud, la pression ne varie pas ou si peu, ça renvoie forcément à un manque de passage d'eau dans le bloc. Donc, une mauvaise perte de charge.
En réalité, ce n'est pas trop la pression qui importe, mais le débit d'eau, donc la section de passage de l'eau dans le bloc qui refroidi le moteur.
En théorie, lorsqu'un moteur est chaud, que la pompe et tout reste sont en bon état, l'aiguille du mano ne doit pas décoller tant que ça. Car le débit d'eau qui part de la pompe est égal au débit d'eau qui ressort du moteur. La perte de charge est forcément très petite. Pour la simple et bonne raison c'est que tout le débit d'eau repart pour ainsi dire à l'atmosphère. Il suffit donc de mesurer un débit d'eau ayant pour seule contrainte la pression atmosphérique, si ce n'est disposer d'un mano à valeur absolue (réservé au labos) ........................Pffffffff

Résumé :

1) il ne faut pas de fuite ni sur la pompe ni sur le tube, joints qui amènent l'eau de mer au bloc
2) Il ne faut pas que ce soit le carlostat qui déconne et qui ne s'ouvre pas ou pas assez .
Pour s'en assurer, autant le virer
3) Et s'il n'y a pas de fuite comme évoqué, et plus de calorstat, alors, le circuit est plus que probablement bouché. Dans ce cas, ça en dit long sur le rinçage moteur depuis des années.
Si la chute de pression se situe en aval du bloc en cas de fuite, tu ne verras pas de perte de charge.
Ce serait intéressant de pouvoir faire ces mesures en sortie pompe, et en amont du carlostat avant son ouverture, et après son ouverture. Mais ça, je ne connais pas un moteur sur lequel ce soit prévu.

Là dessus, on a pas encore évoqué une turbine HS, ou un problème d'aspiration de la turbine, car si elle n'aspire pas assez d'eau, autant dire que le débit d'eau au moteur est insuffisant, et que nécessairement, ça chauffe. Je me souviens à ce sujet d'un certain Sergio11 qui avait monté une plaque de pompe dont le croissant d'aspiration était de section différente de celle d'origine.

pia66-13 écrit: Bonjour,
il serait intéressant de brancher un mano de pression d'eau sur le bloc afin de vérifier si il n'y a pas une perte de charge ( turbine, joint, joint de tube d'eau, etc ...).

Tu sais où brancher le mano et qu elle pression faut il avoir?

Cap Camarat 83 écrit:

pia66-13 écrit: Bonjour,
il serait intéressant de brancher un mano de pression d'eau sur le bloc afin de vérifier si il n'y a pas une perte de charge ( turbine, joint, joint de tube d'eau, etc ...).

Sans polémique aucune !

Une perte de charge, c'est une différence de pression entre 2 points.
Si la fuite se situe sur le corps de pompe, le joint de corps de pompe, le tube ou un joint qui permet l'étanchéité du circuit eau de mer au moteur, monter un mano sur le bloc ne donnera pas d'indication très valable, si ce n'est que la pression dans le bloc ne sera pas bonne (trop basse) .
On ne sera pas très avancé.
En revanche, en aval du carlostat, si entre moteur froid et moteur chaud, la pression ne varie pas ou si peu, ça renvoie forcément à un manque de passage d'eau dans le bloc. Donc, une mauvaise perte de charge.
En réalité, ce n'est pas trop la pression qui importe, mais le débit d'eau, donc la section de passage de l'eau dans le bloc qui refroidi le moteur.
En théorie, lorsqu'un moteur est chaud, que la pompe et tout reste sont en bon état, l'aiguille du mano ne doit pas décoller tant que ça. Car le débit d'eau qui part de la pompe est égal au débit d'eau qui ressort du moteur. La perte de charge est forcément très petite. Pour la simple et bonne raison c'est que tout le débit d'eau repart pour ainsi dire à l'atmosphère. Il suffit donc de mesurer un débit d'eau ayant pour seule contrainte la pression atmosphérique, si ce n'est disposer d'un mano à valeur absolue (réservé au labos) ........................Pffffffff

Résumé :

1) il ne faut pas de fuite ni sur la pompe ni sur le tube, joints qui amènent l'eau de mer au bloc
2) Il ne faut pas que ce soit le carlostat qui déconne et qui ne s'ouvre pas ou pas assez .
Pour s'en assurer, autant le virer
3) Et s'il n'y a pas de fuite comme évoqué, et plus de calorstat, alors, le circuit est plus que probablement bouché. Dans ce cas, ça en dit long sur le rinçage moteur depuis des années.
Si la chute de pression se situe en aval du bloc en cas de fuite, tu ne verras pas de perte de charge.
Ce serait intéressant de pouvoir faire ces mesures en sortie pompe, et en amont du carlostat avant son ouverture, et après son ouverture. Mais ça, je ne connais pas un moteur sur lequel ce soit prévu.

Là dessus, on a pas encore évoqué une turbine HS, ou un problème d'aspiration de la turbine, car si elle n'aspire pas assez d'eau, autant dire que le débit d'eau au moteur est insuffisant, et que nécessairement, ça chauffe. Je me souviens à ce sujet d'un certain Sergio11 qui avait monté une plaque de pompe dont le croissant d'aspiration était de section différente de celle d'origine.

Merci pour ta réponse et tes infos je vais regarder tout cela
Par contre on est bien d accord qu un moteur ne chauffe pas au ralenti même au bout d un certain temps ????

Bah, il peut chauffer au ralenti pour toutes les raisons évoqués plus haut.

Pas assez de débit, car fuites, ou pas assez de passage d'eau car obstrué par le carlostat ou bloc moteur obstrué par du sel, du calcaire.......

Cap Camarat 83 écrit: Bah, il peut chauffer au ralenti pour toutes les raisons évoqués plus haut.

Pas assez de débit, car fuites, ou pas assez de passage d'eau car obstrué par le carlostat ou bloc moteur obstrué par du sel, du calcaire.......

Oui mais si tout va bien un moteur en bonne santé ne doit pas chauffer ?

Cap camarat, Belle démonstration pour arriver à nettoyer le circuit d'eau pour augmenter le débit d'eau.

Comme je l'ai écrit en amont.
Tu nettoies le circuit car le stopsel ne fait pas tout et tu constates les effets.
Wiffi, en faisant tourner ton moteur dans un fut d'eau, cette dernière va chauffer, non pas avec l'eau du circuit d'eau mais par les rejets d'échappement. C'est pour ça qu'il faut la surveiller car trop chaude, le moteur se met en sécurité et s'arrête.
Globalement, agit et constate.

wiffie33 écrit:

Cap Camarat 83 écrit: Bah, il peut chauffer au ralenti pour toutes les raisons évoqués plus haut.

Pas assez de débit, car fuites, ou pas assez de passage d'eau car obstrué par le carlostat ou bloc moteur obstrué par du sel, du calcaire.......

Oui mais si tout va bien un moteur en bonne santé ne doit pas chauffer ?

Quoi te dire ? Oui tu as raison, mais s'il chauffe, c'est que tout ne va pas bien.

Salut,
Tu confirmes dans ta description du problème que ton moteur ne chauffe qu'à partir d'un certain régime où l'efficacité du refroidissement ( flux d'eau froide) devient insuffisant.
Sachant que plus le moteur tourne vites et plus la pompe devrait gagner en efficacité.

Connecter un mano, sur le bloc ( il y a des bouchons sur toutes les boite à eau, normalement) permet avec l'habitude de se faire une bonne idée de comment évolue la pression dans le bloc. pression au ralenti, en fonctionnent avec et sans l'ouverture du thermostat.

Par habitude tu dois avoir 2/3 psi au ralenti voire moins sur certains moteurs ....cette pression va monter avec le régime moteur vers 10 / 12 psi voire un peu plus ....redescendre un poil quand le thermostat va s'ouvrir ( cela permet aussi de confirmer son fonctionnement )....et éventuellement de voir si quand les tours minutes continuent à grimper ....la pression reste anormalement stable.

Tester tout ça bien sur bateau en mouvement ...pas au port à l'arrêt.

Le dernier soucis que j'ai eu à gérer qui était zarbi, l'anode de dérive avait été remplacée par une anode compatible qui elle n'avait pas la petite échoppe qui permet à vitesse soutenue de forcer le flux ...le refroidissement était aléatoire. changement de l'anode par une d'origine et ...tout est OK.

Cap Camarat 83 écrit:

wiffie33 écrit:

Cap Camarat 83 écrit: Bah, il peut chauffer au ralenti pour toutes les raisons évoqués plus haut.

Pas assez de débit, car fuites, ou pas assez de passage d'eau car obstrué par le carlostat ou bloc moteur obstrué par du sel, du calcaire.......

Oui mais si tout va bien un moteur en bonne santé ne doit pas chauffer ?

Quoi te dire ? Oui tu as raison, mais s'il chauffe, c'est que tout ne va pas bien.

Si tu le regarde chauffer il n'ira pas mieux.et lire ne te fera pas avancer. Le mieux serai que tu nous écrivez en disant < j'ai fait ça et ça va mieux ou c'est pire>.
Allez courage, il est l'heure de mettre les mains dans le cambouis.

Le rinçage du circuit d'eau suivant la méthode JCJCat, il n'y a que ça de vrai!:
-Déposer l'embase,
-Brancher une pompe genre pompe de cale à débiter dans le tube d'arrivée d'eau qui monte dans la tête motrice,
-Déposer le calorstat et remettre le couvercle,
-Faire tremper la pompe dans une solution eau + 20% d'acide chlorhydrique.
-Laisser tourner pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à ce que l'eau sorte propre du circuit.
-Renouveler l'opération si nécessaire, jusqu'à ce que le mélange eau + acide ressorte propre.
-Faire ensuite un rinçage eau + ammoniaque alcali à 20%

J'ai utilisé cette méthode suite aux conseils de JCJCat et tout est redevenu normal après le traitement.

Attention à l'acide que vous utilisez.
Prenez un truc de chez votre supermarché avec une concentration pour ménagère et pas un Hcl d'un marchand de matériaux.
Mieux vaut faire tourner plus longtemps

Merci beaucoup
Par contre moteur tournant ?

La méthode de JCJCAT est la bonne si c'est celle qu'il faut employer.

C'est à dire, si les passages d'eau de mer dans le bloc sont obstrués.
Et encore obstrués par du calcaire ou du sel.

Si c'est le tube ou un joint qui sort de la pompe qui est HS ou fuyard, tu peux toujours attendre et regarder les alouettes siffler.

Faut-il rappeler que l'objectif est de diagnostiquer pourquoi le moteur chauffe et d'y remédier.
Il n'y a pas de mauvaise méthode si faite dans les règles de l'art, seul le résultat compte.
Ce que je voulais juste dire, sans polémique aucune c'est que j'ai appris à me servir de manos depuis longtemps et que j'ai aussi appris à lire ce que je voyais dessus.
En hydraulique, huile, eau, vinaigre ou pisse de bourricot, tu as 2 grandes valeurs: le débit, et la pression.
En dynamique, si tu n'as pas de débit, tu peux toujours chercher à choper de la pression. Surtout quand le débit que tu aspires est à la même pression que celui que tu refoules.
2/3 PSI = 0,14 / 0,21 B
10/12 PSI = 0,68 /0,8 B

Selon la sensibilité et précision du mano..........................sauf à disposer d'un mano de précision.............la lecture peut-être des plus aléatoires.

Merci beaucoup
Par contre moteur tournant ?

Surtout pas , à l'arrêt...c'est la pompe de cale qui fait circuler.

Avec ce genre de mano pas cher la précision est suffisante et permet de voir ce qu'il se passe.