SUJET :

Oui, c'est sur qu'il y a pire dans la vie et ton problème commence a être intéressant.
Souvent quand on se casse le nez sur un problème et qu'on le pense sans solution c'est que l'on ne prend pas le problème du bon coté.
Seul, c'est sur que l'on commence à désespérer.
C'est sur qu'il y a un problème air/essence et circuit de ralenti.

Comme je te l'ai dit un m'a résisté pas mal de temps en j'en arrivait au même état de désespoir. avec ce circuit de ralenti bouché.
on est bien d'accord...tu as de l'allumage sur tous les cylindres ...même au ralenti ?

Bonsoir
Quand tu parle d'allumage qu'est ce que tu entends par la ?

Désolé je suis novice en mécanique
Si j'ai bien compris ta question
Donc oui il me semble que j'ai de l'allumage car j'ai réussi à régler le ralenti plusieurs fois sans que cela tienne longtemps
Après à haut régime j'ai pas de trou tout ce passe bien
Ensuite si parfois il arrive qu'il y ait un gros trou c'est au début de l'accélération moteur froid
Moi il me semble qu'il y a bien une prise d'air mais je ne suis pas spécialiste
Est ce que cela peut venir d'un roulement grippé au niveau du vilebrequin est ce que le fait qu'il soit grippé cela affecte la compression quand le moteur est au ralenti
Après à haut régime cela n'affecte peu vu que le moteur est haut dans les tours
Comme je l'ai rappeler je ne suis pas spécialiste et je n'ai peut être pas les bons termes mécanique
Je suis la pour apprendre

Il me semble que le contrôle de compression des cylindres n'a pas été effectué par toi ou les mécanos !!!

Et concernant les photos des bougies , leur démontage c’était apres un régime de ralenti ou en navigation après Maxi Accélération pendant quelques minutes et Coupure Rapide du moteur sans baisser l'accélération ??

Donc en mer !!!

Oui...et on a tous appris un jour....
et ce qu'il y a de bien c'est que l'on en apprend tous les jours...

A distance ce n'est pas facile de t'aider ....

mais peut-être faut-il repartir à zéro.
Prise des compression
réglage avance
Vérification allumage
nettoyage carbus dans bac US à chaud avec détergeant adapté.
synchro des carbus ( à faire sur l'eau car impossible aux oreilles )

Les photos des bougies ont été prises après avoir fait caler le moteur au ralenti
Pour la compression j'ai deux mécano qui m'ont dit qu'elle était bonne
Mais après ça vaut peut être le coup de le faire soi même
Mais j'ai pas de matériel pour

pia66-13 écrit: Oui...et on a tous appris un jour....
et ce qu'il y a de bien c'est que l'on en apprend tous les jours...

A distance ce n'est pas facile de t'aider ....

mais peut-être faut-il repartir à zéro.
Prise des compression
réglage avance
Vérification allumage
nettoyage carbus dans bac US à chaud avec détergeant adapté.
synchro des carbus ( à faire sur l'eau car impossible aux oreilles )

Réglage avance ? Qu'est ce que c'est ?

Nettoyage carbu fait dans bac us et réglage carbu fait aux oreilles et sur l'eau à chaque fois j'ai été obligé d'augmenter la richesse j'étais à plus de 3 tours sur chaque vise et ça n'a pas tenue
Si je monte davantage le moteur se noie et cale

Jo1870 écrit:
Les photos des bougies ont été prises après avoir fait caler le moteur au ralenti

Ce serait bien de contrôler la couleur des bougies quand le moteur plafonne au maxi accélération à environ 3000T comme
tu l'avais indiqué et aussi quand au maxi accélération il arrive à tourner à 4000/ 4500T

En sachant déja que le maxi régime préconisé à pouvoir atteindre est 5500T

Donc à 4500 T problème Hélice ou Moteur !!!!

Et Comme a dit Pia 66-13 Pour le bac Ultra son un modèle qui chauffe et vaut mieux utiliser un bon produit préconisé et non pas du Pulco Citron ou autre perlinpinpin

J'utilise ce produit TIKOPUR TR3

www.bpac.fr/boutique/produit-nettoyant-u...on-bpac-tr3-292.html



La haute tension qui circule dans le câble H.T entre la sortie secondaire de la bobine H.T et la bougie peut parfois emprunter un chemin extérieur , la cause = anti parasite abimé / fissuré ou câble H.T abimé , ou câble H.T mal fixé sur bobine HT et ou anti parasite .
Dans ce cas, le moteur a des ratés car les étincelles peuvent se produire ailleurs sur la masse moteur .

A ton niveau tu pourrais contrôler les valeurs en Ohm sur le primaire et secondaire de chaque bobine H.T même sans connaitre la bonne valeur il suffit de trouver les mêmes valeurs sur les 3 bobines.



Pour le contrôle de la SYNCHRO entre la carburation et l'allumage
A ne pas confondre avec la synchro des volets d'accélération

Il faut contrôler moteur à l’arrêt au point mort et sans accélérer si la flèche mobile du CDI est en face du repère du ralenti gravé sur le CDI = position plein retard APRES - ATDC,

Ensuite moteur à L’arrêt et point mort accélérer lentement et de plus en plus , donc la flèche mobile du CDI va déjà à demi accélération se positionner sur l'autre repère gravé sur le CDI = Position pleine avance . - BTDC

Ensuite A l'accélération Maxi la flèche ne doit pas aller plus loin .

Ensuite ajuster les vis de butée de ces 2 avances basses et hautes

ET enfin contrôler les degrés de ces 2 avances à la lampe strobo en pointant sur le POINT FIXE réglable qui est vissé en principe sur le demi carter moteur tout prés des dents du volant moteur en face le carbu du haut ,il doit même y avoir une encoche sur le cache plastique noir du volant moteur pour y positionner la lampe strobo en face.

IMPORTANT
Attention à ce POINT FIXE vissé et réglable il ne sert que pour contrôler le degré d'avance , sa position précise est trés importante , la lampe strobo doit être dirigé dessus ,parfois sur les moteurs d'occase il a été enlevé ou déreglé par bricolo ,
j'ai un comparateur à cadran à visser à la place de la bougie du cylindre N° 1 du haut pour contrôler sa position .

En principe ce point fixe est est recouvert de vernis rouge ,et l'on voit si son réglage origine a été modifié ..
.

Au fait met une photo de tes anti parasites pour savoir quel modèle tu as si avec ou sans résistance

Petit compte rendu de mes péripéties
J'ai tester tout l'allumage de A à Z tout est OK
J'ai pris les compressions tout est OK
J'ai refait un contrôle des carburateurs tout est OK
Donc je me suis décidé à faire le joint spi en effet ils étaient hs les joints de la bague d'étanchéité surtout le joint torique qui était carré et était détendu j'ai tout changer j'avais acheté les joints du moteur sur un site internet
Résultats j'ai tout remonté et la patatras ça fuit au niveau de la tête motrice et j'ai un filet d'eau qui coule le long de l'arbre je pense que ça vient du joint du tube d'arbre qui est de mauvaise qualité j'ai tenté de resserrer un maximum rien à faire du coup ça cale direct et bonne nouvelle tout de même ça fait plus le ptchouit
Pour finir je vais tenter de me procurer le joint d'origine et re démonter la tête motrice bon comme je bosse cela m'a pris une bonne semaine

Pour ce genre de travaux sur tête motrice il vaut mieux de la piece d'origine de Mercury surtout les joints

Pour tes joints Spi, je suis surpris que tu parles de "joint torique qui était carré et détendu" ...

Les joints spi sont des joints à lèvre, avec des dimensions précises et ça ne se remplace pas par n'importe quoi !
Pour les remplacer il faut "au moins" desserrer d'un demi tour les boulons/écrous de 8 qui assemblent les 2 demi-carters, ce qui permet d'extraire les paliers haut et bas.
Mais quand tu en es à ce point, il ne faut que quelques minutes de plus pour séparer les 2 demi-carters, ce qui permet de les remonter avec la pâte qui va bien et assurera l'étanchéité primordiale de ces carters sans avoir à serrer au delà du couple préconisé - sinon tu les déformes, il n'y a plus d'étanchéité et tu as travaillé pour rien - et tu dois surfacer les plans de joint ...

Tu parles d'eau qui coule le long de l'arbre ... "ça vient du joint du tube d'arbre qui est de mauvaise qualité ..." kézako, quel tube d'arbre ? Comment fais-tu pour voir ça quand le moteur est remonté puisque l'arbre est dans le fourreau de descente ? Il n'y a pas d'eau qui circule par là !

Bonjour
Pour commencer je pense que tu devrais te détendre
Après je pense que tu fais erreur, j'ai démonté mon moteur avec un manuel yamaha qu'un amis m'a prêter et quand je dis joint torique je parle pas de joint spi bref tu devrais trouver le manuel technique du 50cv D et tu verra que je raconte pas n'importe quoi
Pareil pour le joint du tube d'arbre je n'invente rien je reprend les terme du constructeur eh oui l'eau monte dans le moteur pour t'expliquer avec mes mots bien sûr il rentre pas dans la partie vilebrequin et si le joint du tube d'arbre est de mauvaise qualité ça fuit car l'eau par la pression de la pompe à eau remonte l'arbre par le circuit de refroidissement et ensuite ressort par un petit orifice en bas à gauche de la tête motrice sous les bougies la ta une durite qui rentre dans un raccord et ressort par la pissette
voilà de ce que j'ai compris sur mon moteur après pour les autres moteurs je ne suis pas spécialiste

Je suis très détendu, et je trouve que tu ne l'es pas !

Si tu te relis, tu verras que tu t'es "décidé à refaire les joints spi qui étaient HS" et comme je suis un peu con mais que je sais lire et écrire c'est ce que j'ai compris dans ta prose.

Il en ressort donc que tu n'as pas remplacé les joints Spi, qui selon les spécialistes qui ont diagnostiqué ton problème, sont les fautifs - mais alors pourquoi avoir démonté - et qu'as-tu démonté ? Déjà tu as gagné puisque le pschuit a disparu.
Un peu de précision, dessins, photos, etc ... ne serait pas inutile si tu veux qu'on pige.

Je n'ai pas le manuel Yamaha 50D, mais si le joint de tube d'arbre est de mauvaise qualité, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas remplacé et l'eau passe par où c'est le plus facile, même si la pression n'est que de quelques centaines de MBars - c'est de la physique de base et ça n'a rien à voir avec la qualité du joint.

T'inquiète pas pour moi je suis détendu je prétend pas tout savoir
Voici quelques photos qui pourront montré ce que j'essaie de dire parfois je m'exprime mal

D'autre photos

Pour faire court
Sur le 50D il y a une bague d'étanchéité où se logent 3 joint spi
Ensuite cette bague d'étanchéité est entouré d'un joint torique
Pour extraire cette bague tu es obligé de dissocier les deux carters où se loge le vilebrequin sans quoi tu endommage le joint torique et la tu as travailler pour rien
Donc j'ai du extraire la tête motrice puis le volant moteur qui n'est pas simple à enlever j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a des outils yamaha
Malheureusement je n'ai pas pensé à faire des photos quànd tu demonte pour la première fois un moteur tu pense d'abord à bien faire et je me suis décidé du jour au lendemain de faire cette opération
Ce n'est pas fini
Ensuite le joint du tube d'arbre c'est le nom que yamaha lui a attribué je n'invente rien malheureusement il est de mauvaise qualité et la je croise les doigts que ce soit réellement ça je vois pas autre chose je vais tenter de faire des photos pour le nouveau démontage
J'ai commandé un joint d'origine chez yamaha il doit arriver en fin de semaine

Les vues éclatées du YAM 50D

www.eym.fr/cariboost_files/50D-1994-1S6H5300F1.pdf

Il y a l'arbre moteur (vertical) qui en haut rentre dans le vilo et qui en bas est fixé dans l'embase

Il y a le tube d'eau / tube de remonté d'eau qui va de la pompe à eau jusqu'en haut sous la tête motrice

Concernant le fameux joint torique c'est celui qui est à l'exterieur de la piece (logement de joint spie) qui reçoit à l'interieur les 3 joints spie bas du vilo , Voir page B1 piece N° 14 - 15 - 16 - 17

Concernant le "" joint de tube d'arbre "" c'est son nom chez YAM , c'est le grand jointplat en haut sur le FUT , il fait l'étancheité pour le haut du fut + le pot d'échappement ( pas la pipe) + le collecteur d'échappement,

Moi non plus je ne connaissais pas le nom de ce joint

Ce grand joint de tube d'arbre a un grand orifice au milieu pour le passage de la pipe échappement et autour plein d'orifices plus petits pour l'eau ,les gazes , il y passe aussi l'arbre moteur ,Voir page D6 joint N°5

Bien controler les portées des pieces en contact avec ce grand joint ,si crevasses ou autre

Sur une réponse plus haut j'avais indiqué qu'il fallait de la piece d'origine chez Mercury donc erreur = d'origine Yam

Bonsoir
Voilà qui est bien mieux expliquer que moi
Merci pour la vue éclaté du 50d je vais l'enregistrer sur l'ordinateur on sait jamais
Et pour les joints mercury j'avais compris j'imagine que à force de données des conseils tu fini par mélanger
Je vais bien vérifier la portée des pièces

Bonne soirée Merci

Les vues éclatées du YAM 50D de 1984 à 1994

www.eym.fr/crbst_143.html

Aucune vis de cassées au démontage ?