SUJET :

Bien d'accord !

Je n'ai pas donné de valeur de compression, car je ne connaissais pas précisément ceux recommandés, mais disons que si tu as 2 cylindres à 7kg et un à 5, c'est qu'il y a un problème

Salut,

Je n'ai pas été assez précis sur les root cause.
Le cylindre qui ne fonctionnait pas c'était à cause d'une bougie HS (il a changé les 3 au cas où). Comme sur ce cylindre il avait pas mal fait de test, envoyé de spray, j'avais demandé qu'il le repasse aux ultrasons (les autre étaient déjà passés il y a 3 semaines)
Je rebondis sur ce point. Si il a nettoyer les 3 carburateurs aux ultrasons cela veut dire qu'on peut les démonter facilement, accedéder facilement aux anodes et les changer soit même ?

Merci.

Bonjour,
Ayant un 50 GETOL de 96 ou 97 je sais plus, si mes souvenirs sont bons, mes compressions tournaient entre 7.5 et 8 kg. Les carbus se démontent facilement ( 1 gicleur bouché qui bridait la montée en régime du bourrin) mais pour le reste du style plaque d'échappement et culasse je m'amuserais pas à démonter vu l'âge du bourrin. Pour les anodes j'en ai aucune idée.
Pour info j'avais acheté mon compressiomètre suite à l'achat d'un 40 cv qui tenait pas le ralenti à chaud à cause d'un cylindre serré (alors qu'il tournait trés bien à froid). Maintenant systématiquement quand j'achète un bourrin je me pointe avec mon compressiomètre et si le vendeur refuse, je prends pas. Si ton ostréiculteur refuse ou essaie de te vendre des huitres avec des perles, beh change d'option.

JCDE31 écrit: Salut,

Je n'ai pas été assez précis sur les root cause.
Le cylindre qui ne fonctionnait pas c'était à cause d'une bougie HS (il a changé les 3 au cas où). Comme sur ce cylindre il avait pas mal fait de test, envoyé de spray, j'avais demandé qu'il le repasse aux ultrasons (les autre étaient déjà passés il y a 3 semaines)
Je rebondis sur ce point. Si il a nettoyer les 3 carburateurs aux ultrasons cela veut dire qu'on peut les démonter facilement, accedéder facilement aux anodes et les changer soit même ?

Merci.

Tu avais écrit qu'il avait passé/révisé la culasse au bac ultra son !!!!!!!!!

Anodes entourées de tartre/ sel , il faut démonter la culasse pour les remplacer , car c'est complétement à l'opposé de l'admission et donc des carbus. , pas d'eau de ce coté de la tete motrice .

C'était le cylindre du bas qui posait problème de la bougie HS ??

Faut esperer que ce ne soit qu'un problème de bougie !!!!

Et pour l'essai de Samedi Contrôle s'il démarre au 1/4 de tour à Froid et si ralenti bien stable et surtout ensuite au retour idem à chaud ,

Test en navigation au maxi acceleration pendant au moins 1/4 d'heure voir si OK et si ralenti à chaud OK

Trés peu d'utilisateurs de YAM 2 Temps en 50/60/70 cv - en 850 cc savent qu'il y a 2 Anodes sur la tête motrice ,car les couvercles Anodes sont cachés par le CDI qu'il faut démonter

Avec tous vos précieux conseils je récapitule ...

Test 1
Avant tout bien faire chauffer le Moteur au ralenti c'est suffisant (petit tour dans le port sans sortir) puis retour à la base ...

1 Enlever le " Clips " du coupe circuit homme à la Mer ,comme cela pas d'allumage aux Bobines / anti parasites
2 = Enlever les 3 bougies .
3 = Visser l'embout du compressiometre sur le 1er cylindre (,à la main en forçant légèrement car joint torique)
4 = Accélérer à fond .
5 = Tourner la clé de contact comme pour démarrer et faire tourner à minima le volant moteur 3 à 5 Révolutions ,
6= Relever la mesure et noter la valeur indiquée sur le mano, puis décompresser l'aiguille en appuyant sur le petit bouton sur le comp
6 = Démonter l'embout et le poser sur le 2eme cyl et faire idem puis idem sur le 3eme cyl .

La valeur de compression à NEUF est de 8,53 kg sur chaque cyl
Il faut à minima 7kg sur chaque cyl et surtout peu d'écart entre les valeurs des 3 cyl

Mes questions

Q1) Si il pleut (ce qui est prévu ....) je faire tout de même le test ?
Q2) On est sur qu'en enlevant le clips du coupe circuit homme à la mer on a va couper l'allumage ? Pas de risque que les bobines soient alimentées et du coup risque de griller ou de claquer le CDI ?

Test 2
Contrôle qu'il démarre au 1/4 de tour à Froid et si ralenti bien stable. Faire un tour de navigation au maxi acceleration pendant au moins 1/4 d'heure et basculer au ralenti (a chaud) : Vérifier qu'il tourne bien

Avec ces 2 tests déjà on sera fixé sur la bête .... Meme si je sais que les anodes n'ont pas été changées..

Je dois vérifier des trucs à plein régime ?

Moi, j'avais compris que le "spécialiste moteur marin" avait passé les carbus aux ultrasons - c'est déjà ça.

La culasse, ça m'étonnerait plus que beaucoup, et je n'ai jamais entendu parler de culasse aus USons.
Pour ce faire il faudrait la démonter, en cassant au passage N boulons - et alors la culasse ne sort pas et yapuka sortir le bloc ... - et quand on la démonte il faut changer au moins le joint de culasse.
Tout ça c'est des heures de boulot et des sous - pas mal !


Donc, quelle que soit la météo, tu peux mesurer les compressions, en faisant comme décrit - et avec le coupe-circuit enlevé il n'y a plus d'allumage.


Au sujet du ralenti : pour que ça tourne bien, il faut avoir des compressions correctes, des carbus propres, des bougies idem, et une synchro bien faite !
C'est pas très compliqué quand on sait le faire, mais par expérience, sur la plupart des moteurs non-neufs où j'ai dû mettre les doigts, c'était bricolé et mal réglé.

Donc, ce n'est pas parce que le ralenti est bizarre que le moteur est mort !

C'est tout à fait ça

Et pour le Ralenti c'était juste pour savoir si le mécano l'avait bien réglé richesse et synchro comme a dit jcjcat

Ok merci

Je ferai aussi le test pour contrôler le bon fonctionnement des alarmes niveau huile et surchauffe

-> Pour l'huile : Moteur tournant au ralenti, sortir la sonde du réservoir huile et la positionner à en l'air à l'envers donc niveau très bas = alarme
-> Pour la surchauffe débrancher le fil (bleu) de la sonde de surchauffe qui est sur la culasse et brancher le fil (rose) venant du faisceau sur une bonne masse /boulon du moteur = alarme

Je tester alarme et blocage du moteur à 2000tr/mn

Vous confirmez ?
Si vous avez des photos pour m'aider je suis preneur ....

Attention

Pour l'huile
il suffit de sortir la sonde du reservoir huile sans la retourner à l'envers donc le flotteur va descendre et simuler un niveau bas,

Car si tu la retourne comme tu dit elle va simuler un niveau haut


Pour la surchauffe
Sur la sonde de surchauffe ( pas de fil bleu) il est branché 2 fils = un noir ( B = Blak= Noir) qui est fixé plus loin sur un boulon à la masse du moteur et l'autre qui est en principe rose ( P = Pink) mais peu importe ,

Donc tu débranche les 2 fils du faisceau qui vont à la sonde et ces 2 fils du faisceau (pas ceux de la sonde ) tu les
met en contact l'un avec l'autre.

KAPITO ???

Bonjour à tous,

ça y est j'ai enfin acheté pour premier SR ....
J'ai fait les tests de compression (sans ouvrir à fond la manette des gaz car sinon on pouvez la lancer le démarreur (sécurité)
J'ai eu 8 sur chaque cylindre.

Après démarrage à froid Ok (un coup de starter) et très bonne tenu du ralenti.
On est parti en mer on a fait tourner le moteur à haut régime pendant 30mn puis j'ai coupé les gaz => Bonne tenu du ralenti à chaud
J'ai me suis amusé seul, j'ai fait quelques pointes mais ça va super vite !!!! Quel bombe ce moteur ! J'ai préféré calmer ....
Donc très content

Le proprio m'a donné la dernière facture (il en a eu pour 550€ ...) le mécano a fait les révisions, changer l'huile d'embase, 3 bougies, nettoyage des carbu aux ultrason, changement pompe à eau et de la turbine + changement thermostat

Mes questions
1) J'ai dessalé le moteur dans une grosse poubelle (ralenti durant 15mn) sans passer de vitesse => OK ?
2) Si je l'utilise encore un peu <10h j'aurai besoin de faire quoi pour l'hiverner
3) J'ai un petit bruit de buzzer au niveau de la commande des gazs (au ralenti), comment je vérifie que tout est ok pour les sondes (aucun voyant allumé sur le compte tour ou de blocage à 2000 tr minute)

Merci

JCDE31 écrit: Bonjour à tous,


A - J'ai fait les tests de compression (sans ouvrir à fond la manette des gaz car sinon on pouvez la lancer le démarreur (sécurité)
J'ai eu 8 sur chaque cylindre.

B - Après démarrage à froid Ok (un coup de starter) et très bonne tenu du ralenti.


C - J'ai me suis amusé seul, j'ai fait quelques pointes mais ça va super vite !!!! Quel bombe ce moteur ! J'ai préféré calmer ....
Donc très content


Mes questions
1) J'ai dessalé le moteur dans une grosse poubelle (ralenti durant 15mn) sans passer de vitesse => OK ?
2) Si je l'utilise encore un peu <10h j'aurai besoin de faire quoi pour l'hiverner
3) J'ai un petit bruit de buzzer au niveau de la commande des gazs (au ralenti), comment je vérifie que tout est ok pour les sondes (aucun voyant allumé sur le compte tour ou de blocage à 2000 tr minute)

Merci

A - Il fallait soulever à la main et au maxi la biellette principale Verticale qui actionne les 3 volets carbus ,elle est contre les carbus !!!!

B - Tu as donné Un coup de starter ??? Il est automatique ce Starter Primstart donc pas possible de donner un
petit coup de starter supplémentaire
à moins que tu ais soulevé le grand levier d'acceleration sur la commande d'inversion ,mais ce n'est pas du tout un starter,
ou peux etre as- tu mis le petit levier du starter primstart sur manuel ???

C - Une bombe ce moteur oui mais cela car ton bateau SR ne pese pas bien lourd ,
Mon Open de 5 m pesait à vide sans moteur 580kg ( meme moteur mais en 60cv)

1 - ok

2 - Bien le rincer dans un bac et mieux sans le thermostat pour que le circuit d'eau de la culasse se rince mieux

3 - Pas du tout normal ce petit Buz permanent du buzzer , et j'ai déja indiqué comment tester l'alarme Buzzer pour les
sondes niveau huile et surchauffe
Tu n'as donc pas controlé ??

As tu contrôlé le régime maxi en T/mn , seul sur le bateau ,mer calme tu devrais obtenir les 5500 T préconisés ou un poil moins

Sinon pas bonne hélice

à priori le reste est bon

Pour le starter C'est la manette entourée en rouge sur ma photo que j'ai levé, après on la laisse toujours comme sur la photo à l’arrêt (c'est pas le starter ?)
Pour le buzzer je ferai les tests ce week end.
Si je me rappelle bien ce que tu m'avais dit. Le buzzer est alimenté par le fil jaune (+ après contact) le fil rose envoie une masse depuis le moteur soit par le thermostat, soit par la sonde niveau d'huile. Question, l'arrivée de cette masse en géré par le CDI (c'est lui qui l'envoi ?)

Je regarderai pour les tours minutes, il me semble que j'étais dans les 5000tr mais ça allait un peu vite, alors je n'ai pas pu être assez précis.
L'hélice me parait d’origine blanche pas abîmée (seul la peinture aux extrémités).

Non la longue manette n'est pas un starter , c'est un accelerateur , quand tu es au point mort ,pas possible de la lever si tu as enclenché une vitesse !!!!

Le module starter automatique primstart est devant contre les carbus tu y verras dessus une toute petite manette rouge , elle doit etre en position auto

Déja expliqué le buzzer est alimenté en permanence en Plus = 12v dés que tu as mis le contact à la Clé et La masse est envoyé au buzzer directement soit par la sonde de surchauffe sur la culasse soit par le flotteur niveau huile,

et sur la doc Atelier tu pourras y contrôler le schéma de cablage de ces elements de Sécurité

criscat écrit:

Oui le 50g existe en S

Effectivement le 50 G existe en Arbre court ( S ) en modèle 50 GEO = sans Trim

D'aprés cette Doc Atelier Yam il n'existerait pas en court sur modele GETO = avec Trim





Et d'aprés cette autre Doc Atelier de Yam il existait aussi en court avec Trim

barroudeur écrit: Déja expliqué le buzzer est alimenté en permanence en Plus = 12v dés que tu as mis le contact à la Clé et La masse est envoyé au buzzer directement soit par la sonde de surchauffe sur la culasse soit par le flotteur niveau huile,

et sur la doc Atelier tu pourras y contrôler le schéma de cablage de ces elements de Sécurité

J'ai fait le test c'est Ok le buzzer se met à sonner pour la température et pour l'huile. Obligé de couper le contact pour acquitter le son.
Par contre 2 problémes restent
1) Les voyants du compte tour ne s'allument pas pour le manque d'huile ou la surchauffe....
Si joint le cablage vu de dessous




2) Il y a bien un autre bruit de buzzer permanent (beaucoup moins fort que l'alerte et qui s'annule sans couper le contact). A force de faire des essais j'ai trouvé (peut être la source) lorsque que je debranche les fils du faisceau (entourés en rouge) plus aucun bruit.
Celui que j'ai laissé deconnecté est le fil rose qui part vers le faisceau de la LED qui indique un probléme d'huile sous le capot du moteur (faisceau Rose/Jaune-Rouge).
L'autre qui permet d'arreter le bruit est aussi entouré en rouge mais je pense que le probléme vient de mon explication précedente.

Un idée ? Je comprends pas pourquoi une LED renverrai une masse et que le buzzer soit faible ?

pour le Buzzer qui sonne " faiblement" en permanence ,

tout à fait normale qu'il ne sonne plus faiblement ni fort quand tu débranche les fils que tu as entourés en rouge , car c'est les fils ROSE donc ceux de la surchauffe et niveau huile qui amènent la masse au buzzer pour le faire sonner car il est alimenté en permanence en PLUS dés que tu enclanche le contacteur à clé,

As tu testé comme je t'avais déja demandé de débrancher seulement le rose de la surchauffe et ensuite seulement le rose de l'huile voir si le buzzer sonne toujours faiblement ???

Pour les voyants surchauffe et huile du compte tour qui ne s'allument pas , quel compte tour as tu ?,
un origine de YAM ? à aiguille ? ce doit être un Yam puisque je vois les grosses fiches YAM

met une photo du compte tour vue de face avant

Tous les fils sortants du compte tour sont ils branchés en dessous ??


la lampe diode sous le capot sur la cuvette reçoit un fil rose ( de masse) venant de la sonde surchauffe et huile et un fil jaune et rouge venant du CDI

ce doit etre cette lampe diode qui pose probleme débranche là,en principe elle y est surtout pour les modeles à barre franche qui n'ont pas de compte tour ni boitier de commande donc pas de buzze ,donc elle signale le probleme

de toute façon sur le 50 GETO il n'y a pas du tout cette lampe diode sur la cuvette Toi tu as un GEO

barroudeur écrit: pour le Buzzer qui sonne " faiblement" en permanence ,

tout à fait normale qu'il ne sonne plus faiblement ni fort quand tu débranche les fils que tu as entourés en rouge , car c'est les fils ROSE donc ceux de la surchauffe et niveau huile qui amènent la masse au buzzer pour le faire sonner car il est alimenté en permanence en PLUS dés que tu enclanche le contacteur à clé,

=> Il sonne "faiblement" lorsque tous les fils sont connectés et ça dès que je tourne la clé avant de démarrer.
La photo que je poste montre comment j'ai reussi à arreter cette sonnerie faible mais stridente

barroudeur écrit: As tu testé comme je t'avais déja demandé de débrancher seulement le rose de la surchauffe et ensuite seulement le rose de l'huile voir si le buzzer sonne toujours faiblement ???

=> Oui j'ai fait les tests comme tu m'as dit (merci) => Tout marche. C'est là que j'ai entendu le buzzer sonner trés fort ... et pour l'arreter obligé de couper et remetter le contact

barroudeur écrit: Pour les voyants surchauffe et huile du compte tour qui ne s'allument pas , quel compte tour as tu ?,
un origine de YAM ? à aiguille ? ce doit être un Yam puisque je vois les grosses fiches YAM
met une photo du compte tour vue de face avant

=> Ci joint la photo

barroudeur écrit: Tous les fils sortants du compte tour sont ils branchés en dessous ??

=> Tout est branché, l'aiguille marche bien

barroudeur écrit: la lampe diode ( anti retour) sous le capot sur la cuvette reçoit un fil rose ( de masse) venant de la sonde surchauffe et huile et un fil jaune et rouge venant du CDI
ce doit etre cette diode qui pose probleme débranche là,en principe elle y est surtout pour les modeles à barre franche qui n'ont pas de compte tour ni boitier de commande donc pas de buzze ,donc elle signale le probleme de toute façon sur le 50 GETO il n'y a pas du tout cette lampe diode sur la cuvette

=> C'est aussi ce que je suspecte mais pourquoi elle fait sonner "faiblement le buzzer ???. Je peux laisser comme sur la photo le fil rose qui va vers cette lampe diode ?

Merci

Oui ne pas le brancher sur la diode et même debrancher et isoler les deux

Ok
Par contre tu veux dire quoi par isoler les 2 ?
Pour le compte tour une idée ? Il reçoit que le niveau d'huile ou aussi l'alarme température ?

Merci

J'ai peut être une idée du non fonctionnement des lampes du niveau d'huile du mon compte tour





Quelqu'un peut me dire a quoi sert ce relay Assy et comment il fonctionne ?

Merci