SUJET :

Bonjour,

Depuis un mois j’ai ma remorque (récupérée récemment), dont l’amortisseur de la tête de fixation vient tapper en butée sur celle ci a chaque décélération. Le pb va en s’agravant.
On m’a dit que je devais régler le freinage avec les tringles filetées qui vont jusqu’au cables de freins.
Pb : les tringles en question sont fixées sur le frein a main, mais n’ont aucun lien avec l’amortisseur de la tete de fixation. Du coup je ne comprend pas comment le système de freinage de ma remorque est supposé s’activer lorsque je freine.
Y a t’il un moyen de régler ce pb de chocs sur la tête d’amarrage ?

Merci d’avance

B.

C est l amortisseur qui est hs. Est ce que tu peux enfoncer à la main la tête d attelage ? ( plus ou moins facilement)

fob69 écrit: Bonjour,

Depuis un mois j’ai ma remorque (récupérée récemment), dont l’amortisseur de la tête de fixation vient tapper en butée sur celle ci a chaque décélération. Le pb va en s’agravant.
On m’a dit que je devais régler le freinage avec les tringles filetées qui vont jusqu’au cables de freins.
Pb : les tringles en question sont fixées sur le frein a main, mais n’ont aucun lien avec l’amortisseur de la tete de fixation. Du coup je ne comprend pas comment le système de freinage de ma remorque est supposé s’activer lorsque je freine.
Y a t’il un moyen de régler ce pb de chocs sur la tête d’amarrage ?

Merci d’avance

B.

il faut regarder et comprendre la cinétique du système, le frein à main est liez a la tringle qui elle transmet aux câbles de frein qui eux agissent sur les mâchoires a l’intérieur des tambours.
Quand la remorque est attelée elle pousse de tout son poids sur la voiture lorsque celle ci est en train de freiné, la tête d’attelage recule dans son logement et pousse sur le mécanisme du levier de frein à main ( le levier lui ne bouge pas ) la remorque freine elle aussi !!
A l 'arrêt la remorque dételée ne pousse pas sur la voiture, et la c'est le frein à main qui agit sur le même mécanisme qui lui transmet à la tringle et aux câbles !!



Première chose à faire, déposer la tringle, et vérifier si la tête de lapin recule simplement et facilement ( a la main ) en la poussant ?
si oui le cognement vient de la !!
L'amortisseur a l'intérieur du tube coulissant est HS !!
Le remplacer et ensuite seulement reprendre le réglage complet des câbles et tringle ...............

Très bien expliqué.

Effectivement bien expliqué.
Je ne voyais pas ou était le lien mécanique entre les tringles et l’amortisseur.
En forcant tres fort a la main j’arrive a rentrer un peu l’amortisseur (5cm)
Un loueur de bateau vient de me dire que ça lui arrivait tout le temps sur ses remorques et qu’il suffisait de recharger le piston en graisse (il y a deux teton pour une pince à graisse sur le piston).

Turbo36 : la « belette » (9) repose sur le piston et joue la même rôle de levier que la barre du frein manuel ?

Il n'y a pas de secret, ce n'est pas l'amortisseur ou plutôt le vérin qui empêche la remorque de taper.
C'est le remorque en freinant qui empêche de taper, mais pour cela il faut que les freins soient bien réglés.
Dès que la tête s'enfonce ça doit commencer à freiner, sinon ça tapera toujours. Plus ou moins suivant comment on freine, brutal ou pas.
Sur le site Knotts il y a un pdf avec les côtes de réglage, et là tu te rends compte ce que c'est un bon réglage.
Par contre pour faire un bon réglage, il faut que garnitures, gaines, tambours,.. soient en bon état. Sinon peine perdue.

+1 avec si ça cogne, ce que ça ne freine pas !!
Par contre la cinétique n'a rien à voir la dedans !!

buzz56-29 écrit: Il n'y a pas de secret, ce n'est pas l'amortisseur ou plutôt le vérin qui empêche la remorque de taper.
C'est le remorque en freinant qui empêche de taper, mais pour cela il faut que les freins soient bien réglés.
Dès que la tête s'enfonce ça doit commencer à freiner, sinon ça tapera toujours. Plus ou moins suivant comment on freine, brutal ou pas.
Sur le site Knotts il y a un pdf avec les côtes de réglage, et là tu te rends compte ce que c'est un bon réglage.
Par contre pour faire un bon réglage, il faut que garnitures, gaines, tambours,.. soient en bon état. Sinon peine perdue.

Ce que tu dit est une évidence, tu peut avoir un amortisseur en parfait état , des câbles bien graissé, des plaquettes nickels si le réglage n'est pas fait correctement sa ne servira à rien !! ......
Mais dans un premier temps pour ne pas perturbé notre ami je n'ai pas voulu aller trop loin en un seule fois !

Donc premier test , la tête de lapin recule t'elle facilement à la main ? oui ? ,non ?

J’ai vérifié tout a l’heure le verin actionne bien le mecanisme de frein.
Donc réglage a faire sur le contre ecrou sur la tige filetée. Pas serré ca tappe, trop serré la remorque va freiner plus que la voiture ce qui n’est pas bon du tout du tout Je fais y aller progressivement ca devrait aller pour le reglage.
Ce qui m’inquiète plus c’est qu’il y a aussi un ecrou de réglage pour chaque cable pour chaque roue et là je ne vois pas comment je peut jauger de l’équilibre.

Je me dis qu’en sur - serrant l’écrou commun et en freinant sur du sable ou des gravillons je peux essayer de faire en sorte que les deux roues se bloquent en leme temps avec le reglage de chaque cable et enduite je re regle calmement l’ecrou commun ???

fob69 écrit: Turbo36 : la « belette » (9) repose sur le piston et joue la même rôle de levier que la barre du frein manuel ?

comment dire , la tête de lapin, est fixée sur un tube qui coulisse de l'avant vers l'arrière du timon, dans ce tube il y a un amortisseur, si le tube coulisse facilement à la main cest que l'amortisseur est mort , point !!
A voir avant tout autres choses et autres essais réglage ou modifications ...........................

pour le reste en MP car sa très vite partir en "soupe" les spécialistes sont arrivés ............... moi je décroche ils en savent deux cent fois plus que moi !!

Non il ne coulisse pas facilement j’arrive a l’enfoncer de quelques cm en appuyant comme un forcené.

Personne n’a fait de commentaire sur l’avis que m’a donné un pro c.a.d recharger le verrin en graisse...

Rarement vu autant de divergences sur un pb mécanique ! J’ai eu 7 ou 8 avis et pas un seul concordant sur ce pb.

Il me semble que le frein doit effectivement jouer un rôle crutial car avec 800kg en mouvement au freinage je ne vois pas l’amortisseur faire le boulot a la place des freins ou alors c’est qu’il est reglé de base pour encaisser un freinage d’urgence a 110km/h autant qu’un léger freinage d’arrivée sur un rond point et je ne vous pas trop comment ce serait possible.

Mets ta remorque sur chandelles, ce sera plus simple pour vérifier le fonctionnement de tes freins et l'équilibre entre les 2 roues..
Suivant le cas tu peux utiliser le frein à main pour faire tes tests, ou utiliser ton treuil pour compresser ton timon,ça donne une idée de la course nécessaire pour freiner.
Une fois que ça semble clair, tu passe à l’essai routier.
L'histoire de la graisse c'est de la connerie ou de la bidouille.
Si le vérin remets bien le timon en positon, celui ci doit être bon. J'avais focalisé aussi sur ce foutu vérin, mais ce sont bien les freins qui empêche la remorque de taper.

Bonjour fob,

C'est un phenomene courant que tu decris et qui dans 99 % des cas disparaît après une reprise de tous les réglages de ta remorque.

Je ne connais pas ta remorque, mais sans trop me tromper, tu devrais retrouver sur ton matériel les 3 points de réglages habituels :
- à l'intérieur des tambours la molette de réglage de l'ecartement des mâchoires, ayant pour but de rattraper l'usure des garnitures pour optimiser l'attaque du freinage,
- au milieu : le départ des câbles de freins vers chacun des tambours, chaque câble à son réglage,
- au départ : la tige de transmission du mouvement de traction vers la pièce d'accrocher des câbles qui peut être réglée sur sa longueur si elle es constituée de 2 tiges reliées par des pontets.

Pour bien faire, il faudrait d'abord t'assurer du bon écartement des mâchoires à l'intérieur des tambours et ne pas hésiter à les changer pour du neuf si l'usure est très prononcée.

Après seulement, tu peux jouer sur les réglages extérieurs, principalement sur les écrous de réglage du milieu et celui du bout de la tige filetee.

L'action sur la longueur de la tige filetee est peu precise mais obligatoire quand on veut modifier le positionnement de l'essieu.

La graisse dans le piston ne sert qu'a faciliter le coulissement de ce dernier. En cas d'absence totale de graisse et d'apparition d'une corrosion de surface, le piston ne coulisse plus ou mal et la remorque ne freine plus. Comme il ne coulisse plus, tu n'as bien sûr plus de phénomène de mise en butée qui se traduit par le"boum" que tu entends actuellement.

Un site où tout est expliqué et surtout une petite vidéo à regarder pour mieux comprendre comment bien faire tout cela
www.guide-plaisance-mobile.fr/comment-re...le-frein-de-remorque

Commence par oublier ce que t'a dit le spécialiste au sujet de la graisse dans l'amortisseur, son but étant certainement de faire le travail chez lui moyennant finances ... De la graisse dans un amortisseur, ça va pas la tête.

Pour le reste, tu as toutes les infos si tu mets en application les conseils ci-dessus, surtout ceux de Scata qui sont dans le bon ordre..

Il peut commencer par régler l écartement des mâchoires pour chaque roue Faire tourner la roue ( sur chandelle) afin que les mâchoires viennent lécher le tambour de frein. Un très léger frottement

Graisse DANS l'amortisseur à gaz ?

par contre, nous négligeons souvent ces deux graisseurs là:

mon point de vue ( je suis mécano auto, j utilise des remorque freinée depuis plus de 20 ans, porte voiture, bateau etc)

avant de toucher aux reglages :

mettre sur chandelle, puis deposé les deux tambours
inspecter les garniture et surtout si la garniture ne se décolle pas de son support métalique , ce qui est courrant lors de rencontre avec l eau salée.
si ok netoyer, eventuellement graisse cuivre sur les point de frotement entre suport de garniture et flasque ainsi que sur le mecanisme
perso je regle comme ceci :

roue pendante , mais chandelle sous l axe de moyeu deriere la flasque bien sur, histoire d avoir la meme possition d essieu que si la remorque était posée,1 cran de frein a main , sa frotte mais on peut tourner à la main et 2-3 crans la roue est bloquée , sans cran c est libre.
si apres cela ça tape encore forte chance que le verin hydro soit HS.
Comme dis plus haut les graisseurs aide la coulisse et protege le verin ( de la coraosin notament comme sur nos moteur HB mais la graisse n assure pas la fonction d amortisseur.

Bon courage

Le graissage du vérin est une opération à réaliser de manière régulière pour éviter qu'il ne se bloque. De même, il faut surveiller le bon état du soufflet en caoutchouc qui assure la protection du vérin.

Perso, il y a quelques années, j'ai acquis d'occase "à pas cher" une remorque assez récente de 3 T de PTAC pour porter un SR. Le piston était à nu, couvert d'une fiche couche de rouille et ne coulissait plus correctement, donc capacité de freinage égale à 0. Si tu le rentrais en force, attelé au véhicule, il ne se détendait plus une fois libéré. Les freins restaient bloqués à fond. Inutilisables au quotidien.

Cela a été une galère pour décoincer totalement le piston et lui rendre sa liberté de mouvement. J'ai essayé à peu près tout ce que j'avais sous la main en huile dégrippante. Rien ne fonctionnant correctement, j'ai versé de l'huile rouge de direction hydraulique, totalement au hasard, et là miracle, le piston s'est décoincé. Est-ce la composition du fluide hydraulique ou l'accumulation des huiles dégrippantes qui ont œuvré ? Dieu seul reconnaîtra les siens !