SUJET :

Salut à tous,

Le CTBX marine n'est pas donné, mais loin d'être inabordable. En plaque, le CTBX marine de 10 mm d'épaisseur coûte 83,88 € pour une surface de 2,50 x 1.24, soit 27,62 €/m2. Plutôt que de m'embarquer dans des travaux de grande ampleur et qui demande un vrai savoir-faire, je commencerais par de l'accessible pour le commun des mortels. Le cockpit du bateau de charlie me semble d'une surface plutôt modeste. Si la réparation est réalisable, je ne pense pas que l'investissement dans une plaque de CTBX marine et dans une pochette de boulons et écrous inox soit à ce point hors d'atteinte.

Si l'espace sous le pont permet glisser une plaque boulonnée et vissée sur les renforts les plus sains, cela ne peut que rigidifier la structure en répartissant les efforts. Rien n'empêche non plus de renforcer la plaque en appliquant une couche de tissu "tressé". J'ai traité l'intérieur des bordés du canot en bois de mon père (un dinghy Rocca en bois moulé des années 50') au G4 et cela tient depuis 20 ans sans aucun problème.

salut,
merci pour toutes vos interventions.
Pour l accés sous le plancher scata, je suis géné par la banquette (voir foto, la fleche marque la position du renfort), donc à part en découper un bon morceau, je ne peux meme pas passer la main sous le plancher sous la partie de droite..la partie de gauche elle est accessible.
quand tu parle de bois normal jcjcat, il faut du bois marine quand meme nan? j ai vu ca chez leroy merlin, de l okoumé marin ca pourrait faire l affaire? c est quand meme pas donné.. www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau...0-x-l-122-cm-e105113
ca équivaut le ctbx marin?

Salut charlie,

Tu as tout compris. Le CTBX marine n'est qu'un contreplaqué tiré du déroulement d'un tronc d'okoumé, un bois provenant des forêts d'Afrique qui a la particularité de bien résister à l'eau naturellement et qui bénéficie d'un collage particulier des différents plis (en fonction de l'épaisseur) avec des produits moins sensibles à l'eau. Avec de l'ignifugé, tu as le plus haut de gamme de ce style de produits.

Je serais curieux d'avoir ton bateau sous le nez car à regarder tes photos, le dessous du pont me paraît en grande partie accessible.

Bonjour à tous,

Personnellement j'opterai pour la solution Scata (renfort par le dessous) + la solution MARILO83 (Colmatage + finitions).

-Renfort par le dessous en CTBX Marine (celui présenté suffit amplement bien traité au G4) sur une bande de 30 cm ou plus selon accessibilité, mais en forme de banc ( c'est à dire avec descentes, droites ou inclinées selon coque, de chaque bord, + renfort intermédiaire selon possibilité).
Vous avez compris que le renfort principale va prendre appui sur les descentes et renforts éventuels qui eux-mêmes prendrons appuies sur la partie inférieure.

On peut y rajouter quelques tasseaux (rose) pour renforcer l'éventuel déplacement latéral des descentes.

Une fois les découpes faites en fonction des différentes adaptations de formes; mise en place des différents éléments avec collage au Sika 291i (laisser sécher 12 à 24h), puis phase de vissage (inox assez large) avec pré trous pour ne pas éclater le gel coat par l'extérieur au travers du plancher venant prendre le renfort principal (points orange).
Éventuelles petites équerres inox au niveau des tasseaux.


L'étape de renfort terminée procéder comme le décrit MARILO précédemment
Amic

bonjour,
Merci beaucoup beaucoup pour toutes vos propositions et détails de mise en œuvre..ca m aide énormément et c est super instructif pour tout le monde je pense (arguments et expériences diverses)..
Je me suis donc penché toute l aprés midi sur le probléme (avec vos conseils en tete pour la réalisation), et je suis allé me renseigner pour le cadre acier, les panneaux bois marin, prendre des cotes... pour sans doute malheureusement rien. Car aprés j ai passé un bon moment sur le bateau pour regarder ca dans tous les sens et prendre les dimensions pour le cadre et commencer à éventuellement poncer la partie gel coat exterieure pour les futurs raccords de résine .
Le résultat c est que je me suis rendu compte que le sol et plancher ont l air bon sur toute la surface restante. Sur l arriere il n est pas enfoncé et repose bien sur les deux longerons, jusque la partie entre les sieges et la cabine.Le craquement de la fibre au dessus du longeron serait dû aux marche pieds, qui reposent sur la partie en porte à faux...c est donc en montant dessus (pour aller sur le pont avant) que tout le poids d une personne appuie sur l angle situé en dessous et qui enfonce le sol aux coins, faisant ainsi craquer le gel coat. je vous mets quelques fotos pour que vous visualisez mieux la situation. C est vraiment le coin de l angle sous le marche pied qui est enfoncé (extrémité porte à faux) .La partie du sol entre les deux longerons (au pied de la cabine) est un peu courbée (mais beaucoup moins). Le probléme viendrait donc de là et pas du plancher en lui meme. Le poids de la cabine (+ quelqu un monté sur le marche pied) est concentré là. Ca parait incensé mais bon.
Je pense donc qu en fixant des équerres faites maison les plus conséquente possible (épaisseur ,surfaces et renforcée faite par un pro) de chaque coté du longeron (serrée par écrous-boulons) et qui viendrait soutenir (ou au moins empécher que le sol ne s enfonce plus) placée sous la partie en porte à faux (de l angle et d une partie du marche pied) pourraient arreter le phenomène. Redresser les angles enfoncés ,je ne pense pas que cela puisse étre faisable.
Il me faudra quand meme découper une partie de la banquette dans tous les sens au pied de la cabine(épaisseur de fibres+peinture en espérant qu elle tienne toujours en place) pour pouvoir les placer et percer les longerons, je n ai pas trop d autre choix que de faire par en dessous pour renforcer tout ça. Est ce que faire deux trous (diam 13-15) dans les longerons sont à proscrire? La hauteur du longeron accessible est à l œil 15cms-20cms maxi (il faut que je mesure). Il fait environ 2-3cms d 'épaisseur. Placer 4 boulons (trop rapprochés risqueraient de trop le fragiliser?
Je ne peux pas trop aller plus bas, car il y a la malle à rames et un sol moulé avec des remontées (comme la banquette) qui empéche l accés partout aux parties visibles des longerons.. je vais devoir en enlever des morceaux mais le moins possible (pas inaccessible partout avec outils sans tout massacrer).
Qu en pensez vous.?
Je ne vois pas trop comment faire autrement.Le soucis c est que le dessous de la partie en porte à faux n est pas plane (il y a un bourrelet dans le rayon qui dépasse en dessous), alors il faudrait que je cale la partie plus haute avec je ne sais quoi (mastic rigide une fois sec ou compenser avant à la résine et fibre pour avoir quelque chose de plus plat..). On voit bien ce bourrelet (de profil) sur la foto avant-après modif.
Je cherche quand meme à faire au plus simple (en découpant le moins possible et le moins de résine possible) et voir ce que cela donne sur quelques temps , quitte à ravoir à recommencer dans l année avec autre technique plus radicale si vraiment ca bougeait encore. Mais ca ne sera pas dans mes compétences je pense..
j avoue que je suis un peu désespéré.

Charlie

En premier lieu, si ça ne sert à rien de le dire, je le dis quand même , analyser comme il faut un problème, c'est déjà 50 % du boulot réalisé.
Les équerres inox ne sont pas les meilleures renforts à mon sens.

Une cale de bois en okoumé ou bois exotique fixé en lieu et place des équerres que tu as prévu feront selon moi, meilleur usage qu'une équerre en métal.
Car tu pourras ajuster au mieux une cale de bois et la monter au SIKA au moment de la visser

Les équerres inox, c'est blessant pour la fibre de verre.

Et accessoirement tu auras moins de mal à trouver un bon tasseau en bois exotique qu'une cornière en inox, nuance 316 L ou A4

+1 avec marilo, perso, je choisirais du contreplaqué marine traité au G4, boulonné si la place existe et recouvert de fibre.

Charlie, au sujet du choix bois ordinaire ou CTBX marine, à partir du moment ou le bois est imprégné de résine et recouvert de couches de tissu de verre, ça n'a plus aucune importance.
Donc pour un renfort posé SUR le pont (cadre tube ...) n'importe quel bois convient.

Le Ctbx marine est fait pour rester à l'air et la qualité des colles employées fait qu'il ne se délamine pas.


Comment crois-tu qu'est fait un tableau arrière de bateau ??? Je dis "crois-tu" mais je devrais écrire "vous" !

Le CTBX d'okoumé est un matériau cher et surtout gras sur lequel la résine polyester colle très mal, c'est pourquoi les constructeurs lui préfèrent des contreplaqués de résineux qui ne sont pas gras, et qui sont N fois moins chers.

Juste pour confirmer ce que dit JCJ...aucun constructeur n'utilise du CP marine ou du CBTX ( c'est différent , moins de couches dans le CBTX qui est moins cher)
seul le CP classique "accroche et absorbe" la résine

Concernant la réparation:
comme je l'ai dit il y a deux options
soit réparer la structure et alors faire une retouche gelcoat en état sur que rien ne bouge
soit assurer l'étanchéité et un minimum d’esthétique avec un produit souple recouvert .......mais je me répète

bonjour,
ok ,je prends bien note pour les différences entre cp, cp marin, cbtx et de leur utilisation. Merci.
Donc il faut que je fasse les équerres en cp classique (recouvert de fibre et résine avant de les poser), que je fixe sur les longerons et si je peux refibrer le tout (en me reprenant sur le plancher et le longeron mais il y a des parties arrieres que je ne pourrai pas faire car accessible que d une main et encore..).
Pour la cale en bois, ca ferait du 20cms par 20cms ,je ne vois pas où je pourrai trouver ca, et aprés à fixer vu l épaisseur ca parait compliqué (ou tige filetée traversant le tout).. ou je n en mets qu une (sous porte à faux) par coté et vissée sur le longeron (ca pourrait le faire aussi mais à voir où je peux acheter ça..). Le tout résiné aussi.
Pour le dessus du plancher ca ne m inquiete plus à partir du moment où l angle du porte à faux ne s enfonce plus. Ca ne devrait plus bouger au dessus et je pourrai réparer les trous normalement (mastic et gel coat).
Je n ai que ce longeron pour renforcer ca, il n y a rien d autre de solide entre le porte à faux du plancher et la coque.Et comme le plancher sous la cabine n est fait qu en fibre ,je ne peux pas me reprendre dessus à moins de faire des contre plaque cp de chaque coté du plancher et des longerons mais ca fait beaucoup plus de boulot (surtout pour la partie exterieure).Je vais quand meme y reréfléchir et voir ce qui est le plus simple entre les deux solutions.

Parti comme tu es parti .... Tu peux juste renforcer avec du cp classique en faisant pour trois sous et une scie sauteuse des renforts ...le tout imbibé de g4 et fixe copieusement au sika sans vis ...

Quand on retire des montages colles au sika on arrache la fibre alors .....

Sans t emmerder a résiner .....dans 10 ans on en reparle

Avec du cp tu peux faire un cube de 20 par 20

Le cp est de loin le meilleur rapport poids solidité prix....et profite du bateau et va à la peche

yesss, merci pia, c est une solution pas mal du tout (à mon niveau ) , j ai déjà bricolé vite fait un gabarit
d'équerre (20X20) en planches juste pour voir si ca passe (et savoir où je dois découper la partie moulée) et ce que ca donne.
Je vais donc faire un empilage de cp (collé résiné) pour avoir un cube de 20x20 que je fixerai avec sika contre le plancher et contre le longeron (avec quelques vis par sécurité pour assurer la pause bien en appui sur le longeron).
Quitte à découper la banquette je vais voir aussi si je peux passer un cp entre les deux longerons (la partie au milieu) pour ne pas qu ils fléchissent (en montant sur le marche pied) et pour rigidifier aussi le dessous du plancher au milieu au pied de la cabine.
je vois enfin un rayon de soleil, il n y a plus qu à..le plus dur ca va étre de découper les éléments moulés pour y accéder et arriver à passer les mains la dessous pour le collage..
merci, je vous tiendrait au courant.

Bonsoir à tous,
Je pense qu'on approche de la vérité à quelques détails près.
1/ Sacré meli-melo
(si je puis me permettre) dans les contres plaqués; le CTBX est une norme réservée aux CP Ext. (le marine en fait parti)...
Queques liens pour mieux comprendre.
www.fcba.fr/sites/default/files/produit_...ents/liste_nf071.pdf
www.malvaux.com/nos-produits/panneaux-techniques/index.html
www.groupe-thebault.com/-TEBOPLY-9-.html
2/Pas besoin de faire un cube; sur le schéma tu modifies comme représenté: La planche horizontale par dessus la verticale (et non le contraire)
Pas besoin non plus du jambage car si tu vis suffisamment par dessus (flèches vertes,6 ou 8 par côté)les forces seront bien réparties.

3/ Fait avec du CP Marine 9 plis 18mm min. mais et surtout traité au G4 dans les règles (3 couches dont la première bien fluide), rien de plus c'est dessous.
et comme expliqué précédemment tu fais ta présentation au Sika et tu vis avec inox 316 après ( près-trous sur le plancher pour pas éclater le gelcoat)

Et enfin rebouchage et finitions à l'extérieur.
Amic

Bonjour les filles ...
je vais encore risquer une réflexion à l'attention de notre habitant du 66....
Un bateau est conçu pour bouger dans tous les sens avec une certaine souplesse....renforcer à toujours été assez délicat car en général on déplace les cassures.

D'ailleurs, souvent les jonction coque pont sont collés à la choucroute et pas startifiées ...ou collées au sika 295.

Dans la vague le bateau va se tordre....c'est pourquoi je pense qu'il faut faire des structures comme des équerres au autre mais NE PAS LES VISSER mais les coller aux structures existantes....si l'on met des vis ...la structure va bouger et les vis vont se désolidariser et il y aura des fuites....avec des conséquences.

D'autre part, concernant le problème sur le pont..le rigidifier comme dit avec un bot de bois est OK....et stratifier par dessus avec du mat de verre ( voile de mariée ) directement posé sur la résine fraîche et imbibée...et ainsi de suite en plusieurs couches....le résistance est celle de la tôle a épaisseur égale.

le roving n'est pas fait pour faire ce que tu veux faire et est compliqué à mettre en oeuvre...l'histoire de la résine amoureuse..jamais entendu parler mais j'aurai peur que ça se de-lamine.

Aprés chacun doit faire sa propre experience

merci pour vos précieux conseils, de quoi finir pro avec tout ca
donc du nouveau, j ai découpé ,non sans mal ,beaucoup de choses pour pouvoir accéder au dessous.
le souci que j ai maintenant, c est comment rattraper le dessous de la partie porte à faux qui n est pas droite (celle qui reposera sur les équerres) ? d un coté il y a un bourrelet (angle qui s est bien affaissée) et de l autre (partie gauche) une ancienne réparation qui avait été faite en fibre, mais reprise sur le vaigrage qui entoure le longeron (donc méthode inutile..). Sur cette partie ci, je ne peux pas trop enlever plus car la meuleuse ne passe pas, et la dremel non plus (pour enlever ce qui reste de vaigrage et du rebouchage à la fibre).J y ait déjà passé une journée et demi pour arriver à ca en frôlant plusieurs fois la coupe de mes doigts.
A votre avis, est ce que je peux retartiner tout le dessous du porte à faux de choucroute? (mastic époxy+ fibre) pour applanir le niveau est avoir le dessous assez plat et solide pour venir reposer sur les futures equerres bois.

quelques autres fotos..

Salut charlie,

Pour poser ta cale, il faut que le support soit le plus plat possible afin de répartir au mieux la charge.

Il te faut donc combler le trou et lisser pour avoir une surface plane. La solution de la choucroute marine est en effet utilisable. Pour renforcer le tout, tu finis avec 2 ou 3 couches de tissus enduits de résine de polyester.

Bon courage.

salut, merci. Je vais faire comme cela alors.
La recette de la choucroute c est mastic époxy + plein de petits morceaux de fibre mélangés c est bien ca?
il faudrait que je bouche assez rapidement les deux trous du dessus (là ou ca le gel coat s est fissuré) , en attendant de faire le système de pia (cadre+plaque ctp ou plaque résinée tout court) sur le plancher entre la cabine et les sieges, pour éviter que l eau ne rentre et n abime le dessus du longeron qui lui est brut sur la tranche (il était protégé avant par le vaigrage). Je peux mettre aussi du meme mélange? (choucroute).
Tout ca sera caché et protégé ensuite par le cadre pour remettre le sol plat (meme si ca fait une marche tant pis). Je mettrai avant au pinceau du g4 dessus (par le trou) sur la tranche apparente du longeron.
Pour pia ,je pourrai reboucher comment les deux angles qui sont affaissés par rapport à la future planche de ctp? Pareil de la choucroute? Il y a environ 2cms d affaissement dans l angle droit (le pire).Il faudra aussi que j attaque le gel coat a la meuleuse sur la partie visible du plancher pour que ca tienne? La plaque du dessus prendra en sandwich le plancher avec les morceaux (cp+ equerre) que je vais remettre en dessous, mais il faut quand meme que le plancher soit à peu prés plat avant de la poser? Pour l instant ca fait une vague...
merci

Salut charlie,

La "choucroute" marine est en général mélangée dans une pâte de polyester. L'avantage est que ce matériau est totalement compatible avec la résine de polyester du tissu armé que tu vas déposer au-dessus pour renforcer la pièce et finir le travail. Il est aussi compatible avec la matière dont est fait ton pont. Cela va dans le sens d'une bonne homogénéité des matériaux.

Tu peux aussi travailler à l'époxy, mais, outre que le produit est beaucoup plus coûteux, l'accord avec la résine de polyester n'est pas évident. Perso, je n'ai eu que des déboires quand j'ai voulu faire ce type d'assemblage. C'est encore pire quand tu veux étaler du gel-coat polyester sur une surface lissée d'époxy. Mais en la matière je ne suis qu'un béotien et peut-être que les copains ont des méthodes simples et efficaces pour accorder parfaitement ces deux types de résines.

Tu dois systématiquement poncer l epoxy pour y faire adhérer quoi que ce soit .

Là choucroute s acheté en boîte avec le durcisseur .... Attention le mélange chauffe tres tres fort et on l a dit que ça pouvait prendre feu .....