SUJET :

bonjour,
il y a deux fissures (qui n ont plus l air de bouger) au pied de la cabine de mon bateau.
Une de chaque coté ,dû je pense à un probleme de conception du bateau. Juste en dessous des craquements de gel coat il y a un renfort de plancher (traits rouge sur fotos) qui passe. Je suppose qu en marchant de chaque coté de celui ci, le sol sans doute pas assez épais se serait donc affaissé (enfin c est mon explication ça..) ou alors du au poids de la cabine (en montant dessus).
Je voudrai savoir comment réparé cela car quand il pleut, un peu d eau arrive à rentrer dans la cabine du coté gauche (le plus abimé).
Je pensai à : au plus rapide, juste du sikaflex (meme si ca ferait pas très chouette).
Ou alors coller par dessus un genre de corniere pvc au sikaflex toujours, mais le soucis c est que l angle est en arrondi donc difficile à faire comme cela.
Ou coller une planche au sol d environ 15-20cms de large sur toute la largeur de la cabine afin de rigidifier le sol et que cela ne bouge plus en marchant à cet endroit (mais en quoi..?)
Ou juste réparation à résine et gel coat mais je suppose que ca reffissurera rapidement à la moindre contrainte.
Vous feriez comment vous?
merci pour vos avis.

salut,
aucun avis pour mon problème?
snifff

Si tu passes coté Espagnol , en baie de Garvet ou vers Portbou, je pourrais te donner mon avis,
mais la comme ça , juste avec les photos, j'ai du mal pour te répondre précisément!

Salut Charlie

Si ca n'a plus l'air de bouger, du enlèves les éclats de gel coat , jusqu'à retrouver la fibre.
Tu nettoies à l'acétone
Si c'est profond, tu peux combler avec de la choucroute, et enfin, tu finis par du gel coat blanc.

A faire quand le temps est sec et pas trop froid. Un jour de Tramontane, et avec + de 15 ° C, c'est parfait .

Et si tu peux passer voir Wéné en Espagne, comme il te le dit, il te donnera un avis plus qu'avisé

et tu feras une belle caguade .....avec réapparition des fissures des les premières sorties.

Ton problème est structurel alors soit tu renforces par l'intérieur sur une zone suffisamment large avec une strat dans les règles ( tissus, résine, renforts ) et ensuite tu pourras refaire une gelcoat propre après avoir attendu au moins 3 semaine au sec que l'humidité par l'eau de pluie qui a du s'infiltrer ait complètement disparu.
Si tu emprisonne de l’humidité sous un gelcot alors tu auras des bulles....inévitablement.
Note aussi que lorsque l'on renforce des zone qui manquent de rigidité ...si ce n'est pas bien fait ..ça casse ailleurs.

Une autre solution dite cache misère mais qui peut satisfaire est de faire une réparation souple au sika ...par exemple en te fabricant un bout de tôle inox au bords arrondis et au galbe de la partie a réparer et à la coller.

Salut charlie,

La seule chose que tu ne dois pas faire c'est de mettre du sikaflex pour ce type de dégâts. Le sika est fait pour assembler, pas pour renforcer. Dans tous les cas, la pose d'un renfort est nécessaire.

Perso, je déteste les solutions typées bricolo-bricolette.

La solution que je te propose est de bien poncer après grattage pour avoir des surfaces propres et nettes sur chacune des faces. Tu renforces par l'intérieur le plancher de ton bateau avec une plaque de contreplaqué marine boulonnée solidement à travers le pont pour que ce dernier ne plie plus sous le poids des passagers et tu fixes l'ensemble par une stratification interne dans les règles de l'art avec une couche de gelcoat blanc pour finir le tout. Sur le pont, tu rebouches correctement les trous et fissures avec un mastic renforcé de fibre et tu lisses le tout avec deux ou trois couches de gelcoat blanc poncé à l'eau.

Ton polyester étant vraisemblablement imbibé d'eau, comme le dit Pia, il faut laisser sécher un certain temps après avoir mis à nu et nettoyé les fissures. Cela optimisera la prise de la résine de polyester en surface comme en profondeur.

Une fois traité correctement, ton bateau repartira comme un neuf et tu n'entendras plus de sinistres craquements à chaque saut de vagues !

Bonjour scata,
Content que tu sois d accord avec la solution dans les règles de l art qui consiste à renforcer.

La solution sika n est qu un cache misère provisoire destiné à éviter que l'eau n imbibé plus la résine ...j ai déjà vu ce type de patch et c'est assez esthétique

La solution - hors bricolo - est de renforcer par l'intérieur, là où se trouve déjà un renfort apparemment insuffisant destiné à rigidifier un plancher lui aussi insuffisant.

Il faut donc poncer pour éliminer le probable gelcoat, ou tout au moins lui enlever toute la couche de surface pour que le renfort puisse accrocher.

Ensuite il faut faire une forme en bois qui puisse contenir le bloc de renfort que tu posera en une seule fois, donc la forme et surface du plancher avec le raidisseur, plus 2 à 3mm de jeu afin d'englober les tissus de réparation imprégnés à plaquer sous le pont avant que la résine ne durcisse ... pas évident à faire.
Ce "moule" devra aussi avoir des remontées latérales pour reprendre les contraintes sur les cotés verticaux, la où ça se fissure.
Il faudra bien sûr quelques étais pour maintenir le tout en place sans faire de trous dans le pont.


Je pense que l'utilisation de tissu carbone et de résine époxy serait un gros avantage, car elle prend très lentement et laisse le temps de positionner le tout - resine chargée aerosil pour limiter les coulures.
De l'époxy moussant serait un autre avantage, car il s'expanse rapidement en quelques minutes (delta 2 à 3) et compense les défauts, et quand on plaque les bulles se referment, idéal.
Tissu carbone car très rigide sous un volume et poids faible.


Après, quand l'intérieur est solide, tu peux passer à la partie esthétique, là c'est plus facile !

Si ca n'a plus l'air de bouger, du enlèves les éclats de gel coat , jusqu'à retrouver la fibre.

C'est drôle comme certains on la manie de pas bien lire, pour font exprès de ne pas bien lire, en revanche, il font exprès de contredire pour contredire, là, y'a pas de doute

Sois sérieux deux minutes ....comment veux-tu que cela se soit arrêté de bouger par miracle ?

Tu vois bien que c'est structurel ...ou pire ...tu ne l'as pas vu et envoyé un conseil à la con comme tu as l'habitude de le faire...


Ce n'est pas de la contradiction...c'est de la rectification de conseils qui mèneraient ceux qui les suivent à l’échec....et si tu as deux sous de réflexion tu sais que j'ai raison.

salut,
genial , merci pour vos nombreuses réponses.
Le seul souci c est que je n ai pratiquement aucun accés du dessous à l interieur de la cabine. Je peux tout juste y glisser la main pour prendre la foto . J ai mis une foto du renfort de la partie droite (en étant au volant) la moins abimée où il y a un peu plus d accés et de visibilité.
De l autre coté il n y a pas la cuvette au milieu et ce n est accessible qu avec une main sous la petite partie en porte a faux.
D ou mon idée de faire par le dessus (exterieur) en posant par exemple une planche d un bout à l autre qui reposerait sur les deux renforts ou comme l a dit Pia en inox... comme si je crééai une sorte de petite marche au pied de la cabine. Il faudrait par contre que ca soit assez épais pour ne pas que ca fléchisse trop sous le bout d une chaussure (donc en inox il faudrait du épais..).il n y a pas je crois de renfort au milieu du plancher.
j avai pensé sinon aux barres pvc blanche (epaisseur 2cms je crois genre leroy merlin) que je collerai par dessus, juste pour cacher et combler les raccords au sika ou autre produit étanchéité (blanc..);
En fait ca serait plus pour cacher et empécher que l eau de pluie ne s infiltre dedans. J avais sinon pensé à de la mousse expansive en dessous entre le plancher en porte à faux et le fond de coque mais bon pour rigidifier, pas sur que ca soit top..

C'est clair que si tu ne peux pas accéder à la partie fissurée, ça va être une autre paire de manches !


Une autre solution simple est d'éliminer le gelcoat du pont et d'une partie des remontées latérales, et de refaire un plancher correctement armé par un réseau de tubes d'acier soudés et noyés dans la masse de strat qui sera ajoutée.

C'est facile, solide et pas cher, après l'esthétique ...

C'est à peu près comme ce que tu viens de proposer, mais pas avec du plastique de chez Leroy Machin

Bonjour,
je suis toujours en réflexion sur vos bons conseils.
La solution idéale serait comme vous dites de réparer par en dessous, mais cela nécessiterait de découper une partie du plancher au pied de la cabine (à l exterieur et à l interieur car toute la cabine repose directement sur ces deux renforts..), en plus à l interieur il y a les banquettes en resine, qui arrivent au ras du pied de la cabine. En gros il faut tout découper pour avoir accés à ces deux renforts, et espérer pouvoir renforcer en bois et résine.
Pour ta solution jcjcat ,je ne vois pas trop l idée des tubes soudés et noyés dans la masse? par dessus le plancher existant , sur toute la surface, juste posé comme un treillis pour le béton?
En fait j ai l impression qu il n y a aucun autre renfort sous ce plancher (ormis les deux au pied de la cabine) et qui ont l air de s arreter avant les sieges avant (celui que j ai dessiné en rouge sur la foto où on voit un siege, ca n a pas l air d aller plus loin). tout le reste sonne creux et ca ne donne pas envie de sauter dessus de tout son poids...en marchant ca ne s affaisse pas mais bon.
Ma problématique c est que je dois remettre le bateau à l eau d ici une semaine, et que je n ai pas envie (ni les moyens , ni les compétences de refaire un plancher complétement), ou d engager des si gros travaux (temps ,outils,matériel...) alors que je ne sais pas encore si le probleme est stabilisé ou non.Je ne pense pas que la fissure risque de s aggrandir davantage ormis si je saute dessus à cet endroit là précis (pied de cabine). Je compte bien faire attention et éviter d avoir plusieurs passagers qui marchent tous à cet endroit là en meme temps..
Je pense donc à une solution provisoire et voir à l utilisation si ca bouge ou pas, d où la solution de pia qui me plait énormément. Si je pars sur ce "cache misére" (j en conviens), de quelle épaisseur dois je prévoir la plaque inox (ou tole) pour essayer que cela soit assez rigide entre les deux points d appui reposants sur les renforts? (il y a 1.32m de bord à bord des remontées sur le coté) donc environ 1.10m entre renforts).Il faudrait qu elle fasse entre 10 et 20cms de largeur. Je pense quand meme que l' épaisseur de sika en dessous + la tôle répartirait quand meme une bonne partie du poids sur l ensemble.
J ai pensé à une plaque de cp marin (recouvert de résine et fibre + gel coat que je peux préparer tranquilement à la maison meme le bateau au port).. et collé (sika 291i) au sol et faire les raccords sur parois existantes (cotés et cabine) avec fibre ,gel coat.. ou plus simplement joint souple (sika 292i)..
Sinon j ai pensé à une régle de macon (alu) découpée à la bonne longueur (+arrondi) collée au sol et joint souple pour raccords.
Ou alors comme je l ai vu pour un coffre à ancre, une plaque galvanisée..
Je laisserai comme ca un an , et si ca rebouge ou infiltration d eau dans la cabine, là c est sur je n aurai plus le choix que de découper, renforcer... mais au moins j aurai plus de temps, et un endroit de stationnement pour le faire. Là il est sur une remorque en gardiennage à sec jusqu à la fin du mois et je ne peux pas le ramener chez moi.
Bref ca serait quoi le mieux d après vous? cp marin, plaque inox, galvanisée, regle alu, profil barre pe? Idéalement il faudrait 2 ou 3cms d 'épaisseur pour remonter assez haut pour que le raccord joint souple couvre bien le petit trou qui remonte sur la cabine..
Merci encore de me dire ce que vous feriez (meme si j ai compris, vous ne le feriez pas ).

Maintenant tu sembles pressé, mais je constate qu'il y a presque 2 semaines je t'ai indiqué une solution rapide, simple et pas chère, qui pouvait être réalisée en 2 jours maxi - pas plus long que la solution proposée par Pia, mais définitive !

salut,
merci jcjcat, mais effectivement depuis deux semaines je suis à fond sur l entretien du moteur, les anneaux de ski, changement de la nable ,évacuation dans le coffre à chaine, et le bateau etant loin , ca passe très vite.. pour la solution que tu as donné, c est laquelle? celle avec les tubes soudés et noyés dans le strat? ou la première?
Sachant que pour les deux, je ne saisis pas tout..
la premiere: le sous plancher étant inaccessible sans tout découper dans la cabine, je ne suis pas très chaud.
Pour la deuxieme je ne vois pas comment faire les tubes (quel diamétre, quelle matiere) et ou les poser (sur quoi) et les noyer dans le strat (quelle epaisseur, sur quelle surface).. enfin ca dépasse déjà allégrement mes compétences je pense dans ce domaine.Si je commence à tout découper et que je suis incapable de finir sans faire nimporte quoi, je préfére m abstenir, d ou la solution la plus simple que je proposais quitte à attendre un an pour voir si le défaut recommence, s il s aggrandit ou pas.

Pourquoi n'as-tu pas répondu tout de suite en disant ce que tu dis aujourd'hui, les réponses à tes interrogations tiennent en quelques lignes, et n'importe quel chantier qui bricole le polyester sait faire ça, ou l'équivalent à son idée.

Moi je ferais ça avec des tubes carrés de 20x20, soudés pour former un quadrillage de 15cm environ de coté pour les carrés, des morceaux de contreplaqué découpés pour rentrer dans les carrés avec 4 à 5mm de jeu, et tu fais recouvrir le tout de fibrette avec résine polyester pour remplir les espaces - et finition par un gelcoat par dessus.
Le tout stratifié sur le pont préalablement ponçé bien entendu !


Une fois de plus, je comprends pas, tu te fixes sur des choses sans imporatnce que tu viens de lister, et tu laisses de coté ce qui est important pour la vie de ton bateau - car si le pont casse en navigation, tu seras mal et ça pourrait être plus difficile de faire ce que je t'ai dit.

bonjour,
tout d abord merci pour ta patience et de ton aide.
Depuis que j ai acheté le bateau , la priorité cetait pour moi de refaire tout ce que je pouvais pendant qu il est sur remorque donc surtout l entretien moteur complet (avec les galeres que j ai eut, boulon cache thermostat bloqué,embase qui forcait au démontage...) ,preparer la coque pour l antifouling, changement nable + percage malle à ancre, anneaux ski... car il est en gardiennage à sec que pour 1 mois et ca se finit à la fin de la semaine. Je ne pensai pas non plus que les deux éclats de gel coat sur le plancher seraient si compliqués à arranger, et encore moins qu il valait mieux refaire tout le plancher pour si peu ( ce n était que mon avis..).
Ta solution est sans doute la meilleure mais ce n est quand meme pas rien; enfin si j ai bien compris ca serait de faire un cadre métallique soudé (en inox??) + panneaux résinés qui reprend la forme compléte du plancher sur l intégralité? Puis poncer le pont entier, toutes les remontées sur les bords puis fibré et résiné tout ca avec les raccords sur l existant ,puis gel coat partout pour finir.
J ai déjà du mal à souder deux trucs d acier proprement ensemble et rien que mettre du gel coat sur de mini éclats je galere alors je ne me sens pas à la hauteur de faire tout ca, et surtout l esthétique à mon avis ca serait ...
Le défaut est un probleme de conception car j ai vu le meme defaut sur deux bateaux comme le mien, et ils ne sont pas plus gros que les miens (voir foto). Le pied de la cabine est vraiment le point faible, pour l arriere ca n a pas l air super épais (voir foto du rangement à rames ou on voit que la partie du milieu-arriere n est que de la résine) mais pour l instant ca tient. Et à l avant là ou c est fissuré, meme en appuyant très fort ou en tapant du pied sur les porte à faux ca ne s enfonce pas plus..
Je pense donc que je vais essayer de ne faire que cette partie là ,et par le dessus. De l intérieur à part fibrer un peu je ne pourrai pas faire plus (et encore il faudrait que je découpe une partie de la banquette).
Je retiens donc ton idée mais en ne faisant qu une sorte de marche de 25 ou 30cms qui partirait du pied de la cabine, jusqu au pied des sieges (qui eux sont fixés sur un panneau bois noyé dans le strat ).Je me demande quand meme pourquoi ils ne l ont pas prolongé jusque sous les pieds de la cabine...d ou le défaut.Enfin c est ce que je vois sur la foto.
La marche reposerait donc à l avant sur un appui de chaque coté (renfort ou il y a les fissures) et à l arriere sur les panneaux bois supportant les sieges. Je pense que ca serait suffisament rigide pour ne plus que ca bouge et avant d envisager ta solution sur le plancher complet si ca ne suffit pas (ou si ca bouge ailleurs)...
A savoir comment je fais la marche ,si cadre métallique comme tu le propose ou alors si je fais au plus simple ,juste une planche épaisse de cp marine fibré conséquemment de chaque coté et elle meme résinée sur le sol avec les remontées sur les cotés de la cabine + gel coat à la fin. Dans tous les cas je serai obligé de faire ca le bateau sur l eau, il ne me reste plus que quelques jours et je dois encore faire l antifouling ,finir retouche peinture sur capot trim, tester le moteur...
Pour poncer la bande de gel coat ou je mettrai la planche ou le cadre (et les remontées) à résiner c est quoi le mieux? a la main , ponceuse ou meuleuse?? il faut "juste" enlever le gel coat en surface c est ca? avec les arrondis et tout je vais m amuser je sens..si je peux le faire à la machine pendant que j ai encore l électricité ca m arrangerait..
il me faudra aussi trouver une solution pour pas que l eau aille dedans quand ca sera ouvert le temps que je fasse tout ca (trouver la planche, patron ,découpe, résine..) , j ai essayé deux rectangles avec une toile plastique et silicone mais ca a pas tenu...
merci si tu peux me conseiller sur les méthodes de raccord sur les cotés, poncage préalable et hauteur des remontées par rapport au nouveau plancher (ou marche) à prévoir pour que ca tienne...

Tu peux aussi faire réaliser le cadre croisilloné par un soudeur, pas en inox mais en vulgaire ferraille - et commander les carrés de CTP dans un magasin de brico qui fait de la découpe.

Après tu ponces grossièrement le pont actuel, remontées latérales comprises 2 à 3cm au dessus du futur plancher, tu résines toute la surface et les cotés, tu poses le cadre et le bois préalablement résinés et tu remplis les vides (résine plus fibrette) et quand c'est à peu près sec tu couvres le tout de 2 couches de roving 500.
Finition gel-coat, et pour l'esthétique tu y penseras l'hiver prochain, à moins que tu n'aies l'intention de faire un concours d'élégance !

Salut charlie,

Ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est que tant que tu ne rigidifies pas suffisamment ton plancher, aucune réparation digne de ce nom ne tiendra, quelle que soit la méthode ou le produit utilisé, car les quelques mm de jeu qui ont causé l'éclatement du pont et du gel-coat s'amplifient obligatoirement en mer du fait de l'énergie cinétique générée par les mouvements du bateau. Dans un bon clapot, la force appliquée par tes pieds sur le pont représente plus que ton simple poids de corps du fait de l'accélération verticale. Cette force est elle-même démultipliée en fonction du nombre de passagers et de l'état de la mer.

Je me souviens de l'aménagement de la console d'un des SR de mon frère. On avait fabriqué un siège placé devant la console. A terre, tout cela nous a semblé fort costaud (je me suis même mis debout dessus) et l'utilisation habituelle nous a donné raison jusqu'au jour ou nous avons pris un peu plus de hauteur de vague en rentrant de la pêche. Confiant dans les qualités nautiques de son SR et souhaitant jouer avec la mer, le frérot n'a pas réduit la cadence et au bout de deux ou trois vagues, on a entendu un grand "crac" et je me suis retrouvé au sous-sol, les jambes en l'air ! Moralité : il manquait peut-être des renforts docteur ?

Pour ton bateau, le renfort par le dessous est bien évidemment à privilégier car il est invisible sur le plan esthétique. Le renfort par le dessus est aussi réalisable, mais tu auras une emprise supérieure dans le cockpit et esthétiquement ce n'est pas pareil.

Tu souhaites une réparation techniquement simple et peu coûteuse. Plutôt que d'emplâtrer ton pont pour un résultat plus qu'aléatoire, je privilégierais la pose d'une plaque de CTBX marine collée au sika marine et vissée à travers le pont avec de bon gros boulon inox. Tu recouvres de G4 pour protéger le bois. Ce travail peut-etre fait même dans de espaces réduits, du moment que tu peux glisser un bras sous le pont pour serrer les écrous. Après, tu fais tes finitions dans le cockpit, juste pour l'esthétique et l'étanchéité du pont.

Du CTBX, oui, pourquoi pas, mais pas installé comme tu le dis, car qu'est-ce qui va empêcher ta plaque de CTBX - vissée dans quoi ? dans ce pont mer..que ? - de découper le pont s'il n'y a pas de solides stratifications qui transmettent les efforts vers les parois latérales ?

Il est vrai que vu l'espace minime qu'il y a en dessous - j'ai cru avoir lu qu'il ne semble pas possible de passer la main bien loin, donc écrous -, le pont ne descendra pas beaucoup avant de se poser sur quelque chose !


Le prix du CTBX - et marine en plus - tu connais ? Si tu n'as pas un copain sympa qui a ça pile à la cote dans son atelier, ç'est vendu en 2.50x1.22 - ce qui fait 3m².
Rien à voir avec celui d'un croisillon en fer carré juste assemblé par quelques points de soudure pour que ça tienne le temps du collage, il est là pour donner de la rigidité et permettre de coller les carrés de bois ordinaire sur le vieux pont.


Il est possible de remplacer CTBX ou croisillonage + carrés de bois par un morceau de panneau de Nidaplast en 20mm (du nid d'abeille pas cher, une fois stratifié 2 faces avec mat et roving c'est béton aussi bien en compression qu'en flexion) mais selon où tu crèches, c'est pas évident à trouver - pas chez Casto en tout cas - et toujours en 250x122.


La finition avec du G4 sur du bois, si tu n'y mets pas quelques couches de tissu de verre repris sur les parois et un gel-coat avec de la bille de verre ou équivalent, ça va durer 2 sorties avant de virer au vraiment crade -


Enfin ce n'est que mon avis !