SUJET :

Bonjour à tous.
Je tente ma chance ici. Comment sortir de l’arbre d’embase d’un YAM F150 la clavette demi-lune qui permet à la turbine de tourner ?
La mienne est bien soudée à l’arbre et je n’ai pas osé taper plus...
Si vous avez une méthode / outil pour faire le job....
Merci

La Méthode Américaine ... Tout en finesse

Je ne sais pas si il y en a de moins risqué mais perso la perceuse, je ne tenterais pas le coup ...

C'est la plaie à sortir ces put**ns de clavettes.

Des fois en tapant dessus comme le gars, ça ne veut pas.
Ce que je fais, je tape dessus, mais sur le côté, alternativement. La clavette prend un peu de jeu dans son logement, et elle vient.
Autant dire qu'il vaut mieux en avoir une neuve. A défaut, en fabriquer une dans un bout de plat inox 316L est un jeu d'enfant pour qui sait manier une scie à métaux et une lime tire point. M'enfin, vu le prix, le plus simple est de l'acheter.

Oui, ça arrive assez souvent sur les yams.
La clavette neuve coute rien du tout.
J'ai toujours pu les déposer en tapant par le dessus avec un burin plat......mais, l'on n'a besoin de retirer la clavette que dans le cas où l'on veut changer la plaque ou les joints.

est-ce bien nécessaire si la plaque ne nécessite qu'un petit polissage au 400 ?

Ma plaque a une dizaine d’année avec 300 h. Elle n’est pas magnifique : des traces de rayures dont une plus marquée. Ça revient propre en ponçant légèrement mais ça ne fait pas tout disparaître... En attendant vos avis, j’ai refermé avec une nouvelle turbine et en laissant la clavette un peu marquée par le dessus quand j’ai voulu la sortir. C’est vrai que c’est vraiment pas top ce système !
Donc je retiens la méthode du burin plat en tapant par le dessus essentiellement. Et puis j’ai investi dans l’outil du gars de la vidéo. A mon avis, c’est plus un gadget pour se rassurer mais bon...
Merci pour vos réponses.

Si ta plaque d'appui n'est pas jolie, faut t'imaginer que les joints spi d'embase ne sont probablement pas mieux.

Tant qu'à tomber l'embase, avec 300H et 10 ans, j'aurais fait les joints d'embase aussi.

Pas faux.
A voir cet hivers à la fraîche !!!
Pour l’instant l’embase est étanche (pas de mayo).
Après, changer préventivement les joints spi, je ne pensais pas y venir... Je les ai car il y a toujours un risque de découverte de mayo en vidangeant. J’ai jamais fait mais j’ai vu la méthode des vis pour ne pas ouvrir.
Alors je ne sais pas : avis pour savoir si on change préventivement les joints spi ...?

Lolo59, l'outil je l'ai aussi car ils le vendent pour desserer les bouchons de trim soudés.......je n'y suis jamais arrivé avec.
Ca s'est toujours terminé au burin...remplacement des bouchons.

Merci Pia.
Je n’ai plus qu’à investir dans un bon vieux burin plat alors.
Et toi tu changerais les joints spi de l’embase qui a 10 ans bien qu’elle reste étanche ?
J’ai vu aussi cet outil pour ouvrir le trim : pas surpris que ça ne fonctionne pas ci bien. Et puis de toute façon dans tous les cas de figure il faut changer le bouchon avec ces méthodes. J’ai la clef qui va bien pour ces bouchons mais j’imagine que ça sera impossible à ouvrir avec le jour J !...

les joints spi sont doubles à cet endroit. Si tu n'as pas d'eau dans l'embase , n'y touche pas.
300h, c'est juste la fin du rodage.

Parmi les mécanos, il y a deux écoles: ceux qui préconisent le remplacement des joints en préventif et ceux qui disent que tant que ça ne fuit pas faut pas toucher. Alors en tant que plaisancier, je me dis que dans ce cas là qui est facile d'accès, il faut attendre que ça fuit.
J'ai n'ai pas le même discours quand il est question du joint spi de vilebrequin quand on tombe la boite d'un 4x4 pour refaire l'embrayage avec le volant moteur, la boite de transfert, le berceau, la traverse, etc ....

Bien évidement je n'inclue pas l'avis de mariolo ( cap cam) dans ceux des mécanos étant donné qu'il n'a changé en tout et pour tout que deux ou trois turbines dans sa vie, n'a jamais changé de joint spi d'embase et n'a jamais été confronté à ce problème de clavette.Qui est present 1 moteur sur 3.

Je conseille aussi de remonter les clavettes à la graisse marine afin d'éviter ce problème à l'avenir.

D'origine c'est monté à sec....et ça grippe ...un peu comme les transmissions des véhicules modernes que l'on retrouve complètement grippées dans le moyeu au bout de 10 ans de passage dans l'eau de pluie, les routes salées etc ....

C’est noté.
Juste déjà croiser les doigts que la clavette s’enlève sans tout fracasser.
Merci

Ouais, j'ai une autre vidéo avec le changement des doubles joints spi et cela n'a pas l'air d’être évident à faire !!
Avec mon nouveau jouet ( NMEA) j'ai des infos moteur plus lisibles que sur les cadrans Yam ,
dont la P° d'eau, donc l’état de la pompe à eau ...
Sur mon 150 , j' ai entre 10 et 15 psi en navigation courante, cela me parait un peu faible vu que la graduation va jusqu'à 60
mais je ne connais pas la valeur nominale ...
Est ce normal ?

stickshaker écrit: Ouais, j'ai une autre vidéo avec le changement des doubles joints spi et cela n'a pas l'air d’être évident à faire !!
Avec mon nouveau jouet ( NMEA) j'ai des infos moteur plus lisibles que sur les cadrans Yam ,
dont la P° d'eau, donc l’état de la pompe à eau ...
Sur mon 150 , j' ai entre 10 et 15 psi en navigation courante, cela me parait un peu faible vu que la graduation va jusqu'à 60
mais je ne connais pas la valeur nominale ...
Est ce normal ?

Dans le même genre que le Keyless (démarrage sans la clé) de Phil56, c'est encore une info dont on se fout totalement ou presque, ou pour se foutre la trouille inutilement.

L'eau qui circule dans le moteur est faite pour le refroidir, pas pour monter en pression.
La pression d'eau dans le moteur, c'est avec thermostat(s) ouvert(s) ou fermé(s) ?
Déjà, la perte de charge n'est pas la même...................
Puis imaginons les sections de passage d'eau obtruées un jour, la pompe montera en pression, mais le débit d'eau dans le moteur sera restreint avec risque de chauffe ou surchauffe. Ce jour là, tu seras content de savoir que la pression de pompe à eau est bonne, mais bien moins content d'avoir fusillé une culasse.

PS: quand je dis ''tu'', ça ne s'adresse pas particulièrement à toi, c'est de manière générale, je trouve qu'on subit trop toutes ces merdes qui ne servent à rien.

@ stickshaker : les infos envoyées via le réseau NMEA sont "brutes" et c'est le plotter qui les affiche.
Le "cadran" ou l'afficheur digital par défaut du plotter ne correspond pas nécessairement avec celle d'un cadran dédié, les valeurs min et max peuvent varier
. J'ai des difficultés à m'exprimer.
Mais par exemple les graduations d'un cadran "voltage" peuvent commencer à zéro et aller à 24 v par exemple ou de zéro à 15v .
C'est sans doute ce qu'il se passe pour ta pression d'eau - elle est peut-être tout à fait normale mais ton cadran est gradué avec une valeur max beaucoup trop élevée, ce qui donne l'impression sur un cadran qu'elle est peut-être trop basse.

C'est ce que l'on appelle le réglage d'offset, ou la valeur d'échelle.
Qui lorsque c'est fait, permet de lire l'info avec une plus grande précision.
15 PSI, c'est 1 bar grosso modo, ce qui ne semble pas idiot.
La pompe d'un HB a surtout une grande capacité d'aspiration , bien moins de refoulement. Elle est là pour bien aspirer l'eau et bien la faire circuler pour refroidir le moteur, mais pas monter en pression.
Sa très mauvaise capacité à monter en pression est liée à sa technologie, pales caoutchouc flexibles
Donc, c'est une info qui reste très aléatoire, mieux vaut de loin avoir la T° moteur dans le viseur que la pression de la pompe.

Tout est question de référence.
Je m'explique:
Contrairement à ce que l'on vient de lire plus haut, tous les moteurs HB ne fonctionnent pas de la même façon.
Yamaha et Merc vont fonctionner sur le principe de la haute pression, grand volume d'eau avec une soupape de décharge en cas de dépassement de la pression de calibrage. la pression nominale sera de 11 psi en fonctionnement normal alors qu'elle pourra monter à 25 psi voir plus...on trouvera alors des mano qui peuvent aller jusqu'à 30 PSI.
Sur Yam, vous remarquerez que les anodes dérive d'origine sont équipés d'un échoppe pour forcer le flux d'eau à grande vitesse....attention aux anode compatible bon marché.

Chez Suz par exemple c'est le principe de la basse pression, grand volume. les manos seront gradués jusqu'à 12 PSI max...et en fonctionnent normal on sera à 8 ou 9 psi ( thermostat ouverts )...il y a aussi une soupape de décharge.

Ce qu'il faut surveiller, c'est la pression par exemple à 4000 tours quand la turbine est neuve, moteur chaud. Si au fil des mois et des années , vous voyais cette valeur baisser...c'est que la turbine est moins efficace....un remplacement s'impose.

En cas de surchauffe , vous aurez des alarmes.

rincez bien vos moteurs

Pour ce qui est de l'extraction de clavette demi-lune récalcitrante, je n'ai pas vu la méthode qu'il m'est arrivé d'employer plusieurs fois.
Le fond de la rainure dans l'arbre est arrondi, au même rayon que celui de la clavette.
Le dépassement de la clavette par rapport à la génératrice de l'arbre est proportionnel aux différents éléments de l'ensemble, si bien que quelque soient les dimensions de la clavette, on peut toujours, en utilisant un jet en alu ou en bronze, pour un ensemble en acier, frapper sur la clavette, à une extrémité de celle-ci en posant le jet perpendiculairement à la génératrice de l'arbre, ce qui fait tourner la clavette dans son logement. En répétant la manoeuvre deux ou trois fois en alternant la position du jet sur les deux extrémités de la clavette, celle-ci est débloquée.
Cette solution ne déforme pas la rainure dans l'arbre, les clavettes devant toujours être fabriquées dans un acier moins dur que celui des matériaux des autres pièces.

Pechevoile : comment c’est possible de taper sur les 2 extrémités de la clavette ? Pour moi on ne peut frapper que par le haut ?
Ou alors je ne pige pas ta méthode ...
Cdt

Quand la clavette est en place, la partie visible qui dépasse hors de l'arbre présente une surface plane parallèle à la génératrice de l'arbre.
A chaque extrémité de cette face, il faut alternativement placer le jet, en bronze ou en alu pour ne pas mater la clavette en acier, perpendiculairement à cette face et frapper pour faire tourner la clavette dans son logement.
Me suis-je expliqué clairement? Si non, n'hésitez pas à me l'écrire.
Ne pas hésiter, avant l'opération, à pulvériser un dégrippant sur la clavette pour le faire pénétrer entre l'arbre et la clavette.