SUJET :

Bonsoir

Cet été j'ai installé un support de Feu de mouillage sur l'AR de mon SR.

On vient de m'offrir un RollBar qui prendrait bien place en remplacement de ce feu.

Cependant comment boucher un trou de 40mm de diamètre sur 20 d'épaisseur (plus ceux des 3 vis) ?
Je pensais le remplir de choucroute et mettre une couche de gelcoat en finition.

Qu'en pensez vous ? La choucroute collera t elle bien sur les abord du trou ?
voyez vous une autre solution ? meilleure ? plus simple ?

Merci pour votre aide.

Bonne soirée.

Plus simple...oui tu laisses ton support en place ou tu colles au sicaflex un disque du diametre en inox ou en plastique blanc

Salut panou,

Pour une piéce aussi petite et n'ayant pas à subir de fortes contraintes, si tu veux une surface remise à neuf, le plus simple est de découper une pièce de la taille et de la forme du trou dans une plaque de contreplaqué suffisamment fin pour permettre de remplir avec une couche de mastic armé blanc. Tu fixes ta pièce en bois à l'epoxy et une fois la colle séchée tu combles le reste du trou avec ton mastic en prenant soin de laisser 1 ou 2 mm de creux pour passer une couche de gelcoat de finition blanc. Tu finis le tout avec un ponçage à l'eau au papier ultrafin. Si tu bosses bien, tu verras à peine la réparation.

Le sika c'est du KK pour faire ce type de travaux, même si c'est efficace.

Scata, ta réparation sera invisible si bien faite avec le bon râle de gelcoat et le bon polissage....durant quelques petites années .....ensuite tu auras inévitablement une fissure très fine qui matérialisera bien ta réparation.et ceci même là ou ça ne bouge pas et où il n'y à pas de contraintes.

La méthode est bonne mais ,
En lieu et place du mastic, il faut stratifier deux ou 3 cercles de mat de verre 0.5 à 1cm plus grand que le trou à boucher....ensuite gelcoat.

Bonsoir

Merci pour vos avis

N’étant pas un pro de à résine mais aimant les choses bien faite j’ai une petite question sur l’an methode préconisée :

Comme j’ai acce au fond du trou, si je fixe une plaque au fond et que je garnis de mastic fibré (choucroute verte) bien tassée en ayant pris soin de faire une rainure dans l’épaisseur du trou.

Pensez vous que ça va sécher, tenir et pas trop bouger ?

Bien sûr dessus je pense y mettre du gel coat de la bonne couleur. (Surtout que cet hiver il devrait aller chez BWA se faire une beauté car j’ai pas mal de pb de gelcoat).

Et au final sur l’emplacement il y aura le roll bar posé. En faisant attention que les vis soient prisent dans une partie « non réparée ».

Qu’en pensez vous ?

Bonne soirée.

pas trop bouger

Bonjour panou, oui ça bougera dans le temps. même si tu fais une rainure dans l'épaisseur ( ce qui est bien !).

Ton pont comme tous les ponts est composé d'une structure de bois pis en sandwitch entre deux strats polyester et une finition gelcoat.

Comme toi j'aime le travail bien fait et j'ai un ptain de sainte horreur de revenir sur ce que j'ai déjà fait et tu peux me croire ça m'arrive encore ( avec un tableau de bord carbone qui deux ans après me pose un problème ).

Alors c'est vrai que comme ce sera recouvert et que tu ne fixeras pas dans la réparation.....pas grave ...mais si un jour quelqu'un veut virer le rool bar ?

bref....un disque de bois ( contreplaqué pas forcement marine qui a mon sens ne s'imbibe pas assez), imbibé d'époxy....puis une petite stratification avec des piéces de tissues de verre + gelcoat...sera une réparation définitive et rien ne bougera...même en cas de contraintes subies par la piéce.

remplacer le bois par une choucroute si possible epoxy ( difficile à trouver mais facile a faire ), fera que ta réparation sera beaucoup plus rigide que la structure du pont et je sais que dans ton cas cela a peu d'influence mais je pense que nombreux lisent ce post et vont peut être intervenir ailleurs, ...en cas de contrainte tu pourra avoir des surprises....quoi qu'il en soit si tu fais l'impasse sur l'étape de stratification de petits disques de tissus avant application du gelcoat...tu auras forcement dans le temps un decapsulage.

Comme toi j'ai voulu parfois sauter cette étape ...dommage......aujourd'hui avec les petits outls comme une dremel ..on fait des miracles mêmes sur de petites zones.

Bonsoir,

Merci pour la réponse.

Je vais reformuler pour être sur d'avoir bien compris :

Au fond de mon trou je met un disque de contreplaqué de diamètre +/- égal a celui du trou que je colle avec de l'époux.
Je recouvre le disque de fibre et de résine par couches alternées
Je monte les couches

Enfin je recouvre de gelcoat

- Du coup pour un trou d'environ 3cm de profondeur, de quelle épaisseur je fait mon palet en bois ?
- Combien de couche de fibre / résine je met ?
- La fibre je met des disques aussi ou des bandelettes qui remontent sur la tranche du trou ?
- Je bouche le reste avec de la choucroute ou remonte a la fibre jusqu'en haut ?
- Enfin quelques couchers de GelCoat pour rattraper le niveau, protéger et faire jolie.

C'est bien ça ?
Merci et Bonne soirée.

Perso , pour un trou de 3 cm de profondeur, ce qui me parait énorme pour cet endroit du pont...

je ferais comme ça:

Merci pour cette (bonne) idée.

Bon ok l’épaisseur n’est peut être dque de 15mm 20 Max.
Mes vis de 30mm dépassaient et mon permis de visser mon support de feu.

Du coup même technique ou juste du remplissage à la choucroute avec une plaque au fond et gelcoat dessus ?
(Le fond étant accessible pour une petite main mais pas à un outil pour chanfreiner. )

Oui...la je suis plus d'accord!

tu chanfreines la partie inférieure par le dessus, avec une fraise carbure!

la plaque ou cale est juste la pour contenir ta stratification...

perso pas de choucroute...résine est rondelles de mat.

et tu laisses une petite place pour le gelcoat de finition.

Oublie la choucroute si tu veux faire un vrai rebouchage, car c'est du bricolage... désolé pour ceux qui ne jurent que par elle !

La technique proposée par Wene est la meilleure, et elle ne devrait pas poser de problème, même si tu ne peux pas introduire un outil à chanfreiner par le trou.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un beau chanfrein bien régulier, il suffit d'avoir une surface y ressemblant avec suffisamment d'irrégularités pour que la résine et la charge fibre de verre puisse s'y accrocher.

Coté charge, tu devrais utiliser de la fibrette, c'est de la fibre coupée en morceaux de 5 ou 10mm - si tu as du mal à en trouver, tu peux la faire avec du mat que tu coupes.

Une fois la cale du dessous en place et maintenue tenue par un moyen adapté, tu mets un peu de fibrette par le haut sans trop tasser, puis la résine qui va s'écouler et se répartir. Pour le cône du dessus, tu peux découper des rondelles de plus en plus grandes, mat ou de tissu, ou utiliser également la fibrette

En fait on est en phase sur un point : la choucroute est à éviter
Pour ma part c est à cause de structure et de sa résistance aux contraintes trop éloignée dû matériaux à réparateur.

Ensuite il faut être sérieux .....combien de disques de mat et de résistance pour arriver à 20mm d épaisseur ?
Essayez et vous verrez .......des dizaines ....et des dizaines

Quand un pont fait 20mm il y a certainement un noyau bois

Pia!!!!!!!!!!!va donc nous faire croire qu'à ton âge tu ne sais déjà plus boucher un trou ?





je sors !

Il y a encore quelques temps, nous disposions pour ça de pinoches en bois....

Avec du 600g une douzaine devraient suffirent!

Plutôt le double
Mais je suis d accord rien ne bougera après ca surtout avec de l époxy

Des disques de rowing (fibre tressée) prennent environ 3mm par couche alors que le mat (fibre mêlée) prend que 1mm, c'est le pro Quai West à Bordeaux qui m'avait conseillé.
Le rowing est bien plus résistant mais il ne faut pas le poncer si on veut garder sa résistance mécanique.

Pour faire du remplissage le rowing est intéressant car il consomme moins de résine que le mat et sera donc plus léger ...il faudra finir avec quelques disques de mat

Le mat en 600 ( je n en ai jamais eu dans les mains ) fait 1.5mm stratifié
Le mat en 300 fait 0.8mm

pechevoile écrit: Il y a encore quelques temps, nous disposions pour ça de pinoches en bois....

oui, mais c'était pour les trous dans les boudins!!!!

Remarque.....pour qui aime les boudins........ya même mieux!!!!!

Mat ou roving, c'est un dilemme cruel ... c'est pour ça que je conseille la fibrette.

Qu'on choisisse n'importe lequel n'a aucune importance coté solidité, car entre un planche stratifiée 2 faces et la même épaisseur en composite plein, la résistance n'est pas le premier souci !

Si on voulait arriver à une résistance voisine de l'origine, il faudrait prendre 2 x CTP d'épaisseur moitié taillés coniques, et stratifier par dessous et par dessus, beaucoup de complication pour pas grand chose