SUJET :

Salut, En juin juste avant de descendre mon SR dans le sud, j'ai voulu changé l' anode sous le support moteur.
Facile, me suis je dis, il n'y a que 4 boulons à défaire ...
Sauf que le 1er a cassé net, à ras la tête sans même forcer dessus et que le 2e était bien bloqué,
donc je n'avais pas insisté pour ne pas me retrouver sans anode pendant la saison !
J'ai regardé cet aprem dans mon stock de pièces et Yam ne fournit pas de boulons de rechange avec les anodes neuves
Donc, même par miracle 2 des 3 restants viennent sans pb, comment je retire celui qui a cassé ?
Je suppose qu'ils sont en inox donc pour faire une fente à la scie pour y mettre un tournevis, ça va être très drôle !
Sinon avec une pince étau, mais j'y crois moyennement vu qu'il doit être soudé par le sel dans le support moteur ...
Vous avez d'autres idées ?
Depuis fin septembre, je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer mon SR , mais je vais évidement virer les qq concresions qu'il reste avant le démontage .
Je ne sais pas pourquoi sur ce site cela me retourne les photos dans tous les sens

Bonsoir Stickshaker,

Ah, ça commence mal !! Un bon comme Pia va t'expliquer tout ça sans aucun doute, beaucoup mieux que moi !...peut etre en perçant directement dans la vis après l'avoir chauffée au pistolet thermique ? Bon, je le laisse s'exprimer !...j'ai fait comme ça sur un vieux Yamaha 40cv, il y a déjà longtemps...Mais ça avait marché !

Par contre, à ta place je commencerai par virer toutes les concrétions, coquillages, sel etc..qui peuvent encore diminuer tes chances de desserrer les trois vis restantes. J'ignore avec quels produits tu as l'habitude de dégager tout ça..

Pour ma part, j'utilise un Karcher à eau chaude pour bien détremper, puis je passe de l'acide oxalique très dilué ( 10% d'acide, le reste de l'eau ) avec un pinceau brosse, je laisse agir quelques minutes et je recommence si nécessaire...gaffe aux yeux, mets des lunettes !

Avec cette méthode, tout est nickel...à partir de là, tu peux commencer à venir jouer avec ta perceuse...à moins qu'une autre méthode soit plus efficace.

Enfin, je m'applique à ne jamais laisser sécher, ni durcir tout ce qui peut me gener pour dévisser quoi que ce soit. Je fini en te disant que les quelques vis qui sont sous la ligne de flottaison, je mets du suif sur les pas de vis, uniquement sur leurs tiges filetées, pour les desserrer facilement le jour ou il y a besoin...ça ne gene pas les anodes de faire leur travail !

<<In illorem temporum redixit Jesus.........>>>>

Quand on achè'te du neuf, il est bon de tout démonter et re monter avec de la GRAISSE( Y compris remorque et bagnole! Ces cons de constructeurs ne le font pas!

et maintenant, forages et <<tournaqgauches>> et benedictio Deus super vos!!!!

sans oublier auparavant WD 40 et lampe à souder ( réservoirs chez le voisin d'en face !!!!)

Bonne chance! ON Y ARRIVE, va et je peux te prêter mes <<tourne à gauche! >>

Perçage avec un foret carbure, une queue de cochon et un tourne à gauche comme à dit l'ancien !

Pour l'avoir pratiqué moultes fois, je peux te conseiller de te munir d'un vieux* tournevis du genre de ceux équipés d'un six pans, et d'un poste de soudure à arc, mais il faut savoir souder et pas seulement faire des étincelles et des pâtons.
Tu tiens à portée de main(s) une clé de la dimension du six pans et tu fais un point de soudure, le plus gros possible, de chaque côté de la lame du tournevis afin d' assembler le tournevis et le moignon de la vis.
SANS PERDRE UN INSTANT, pendant que c'est très chaud, tu mets la clé sur le six pans et tu tournes dans le sens trigonométrique.
Si, par un malencontreux concours de circonstances, la vis atrophiée ne tournait pas dans le taraudage pour être enfin délivrée de cet état de prisonnière et venait à casser, il te resterait la perceuse et le foret du bon diamètre.

* Si le tournevis est neuf, ça doit marcher aussi.

Un grand classique qui arrive très souvent. même quand on prend des précautions.

Le tourne à gauche est inutile dans ce cas car il n'y a pas la place. Il faut privilégier le taraud machine avec un support à cliquet.

mais avant d'en arriver là.........

Bien retirer les concrétions avec un mélange d'eau et d'acide HCL (de la grande surface du coin et pas le truc super dosé pour les pros ) diluée à 50%.
Ensuite bien tapoter sur chaque vis afin de "casser" les liaisons.
Retirer la vis en ayant pris soin de la visser avant tout dévissage de 1/8 de tour.

Il arrive qu'elle casse ...et quand ça arrive c'est la tête qui se détache...donc pas de panique, il restera un moignon de l'épaisseur de l'anode et pourra après avoir retiré les autres et donc l'anode être dévissée avec un BONNE pince multiprise.

Au remontage, je remonte des vis NEUVES avec de la graisse résistant à l'eau ( sur le filet des vis , pas sur le contact de l'anode).

Bonjour à tous et merci pour vos réponses respectives
Globalement c'est que j’envisageais de faire. (Je ne sais pas souder et n'ai pas de poste, donc cette solution ne sera pas possible pour moi.)
Yes j'ai un produit (rouge en spray chez Acc Diff) pour bouffer les concressions, que j'utilise avec beaucoup précautions car le spray d'origine se réamorçait tout seul !
Ça m'a pourri mon toute étagère métallique +TOUT ce qu'il y avait autour, dont ma bombe de peinture Yam neuve qui n' a plus de gaz
et les "vapeurs" ont même corrodé l'alu de mon débroussailleur Stihl à 50cms de là
Très étonné que HEP ne monte rien avec de la graisse, surtout que visiblement le pb est bien connu ! (C' était déjà pareil pour les 4 fixations du moteur.)
Surpris également que les 4 vis de rechange ne soient pas livrées avec l'anode !?

Je fais - ou faisais ...- comme Pia !

Acide ClH pour éliminer les concrétions - attention à la remorque ...- martelage des têtes pour ébranler les matières qui bloquent plus ou moins les vis dans le support moteur et l'anode, et si une tête casse je prends la pince-étau.
Et avant d'utiliser la pince-étau, j'ajoute une chauffe sérieuse avec mon petit chalumeau oxygène-propane suivie d'un coup de bombe froid.

Ben oui, les vis ne sont jamais graissées d'origine, il faut bien laisser du boulot au SAV !

Si on lit bien les manuels d'atelier - Tohatsu par ex - il est recommandé de démonter le moteur en fin de saison - mettre à plat, ce que personne ne fait après avoir acheté-monté un moteur neuf ...- de nettoyer et graisser en remontant, mais alors les couples de serrage d'origine ... donc au remontage graissé j'enlève 25% au couple indiqué.
Sinon, quand j'y pense je repère la position de la tête avant de desserrer, puis resserrage à la position initiale à la clé dynamo.

Il y a aussi un super dégrippant en bombe que m'avait indiqué Pia - j'ai oublié le nom et l'étiquette est partie ... je l'ai acheté, et utilisé pour démonter un capteur sur l'échappement du Forester, appliqué quand le capteur était bien chaud ... impeccable, à avoir dans son atelier !
Mais jamais utilisé pour démonter une anode à vis grippées.

Stickshaker, tu avoueras que pour un "amateur", je n'étais pas si loin de la vérité !!...par contre, j'ai écrit de mettre du suif sur les filetages des vis neuves à remonter, non, c'est bien sur de la graisse marine...la meme que je place sur les axes d'hélices, de couleur bleue, chez moi en tous cas !

Bonne chance pour la suite des évènements !

Yes !
Bon Yapluka
Je vais attendre que la météo s'améliore un peu car là c'est gorille dans la brume mais avec 4°

J'ai pensé à vous tout à l(heure, Vieux Cons ! ( avec majuscule, c'est un éloge et non une insulte )

Ayant démonté l'hélice de mon 70 Yam pour la repeindre <<ya>> commet une bague qui a du recevoir des coups de masse avant de se décoller de sa base.........pour remonter cette putain d'hélice!

Le tout avec des jurons horribles en français, italien et maltais, haqq dik el qahba t'ommommm

Jcjcat: pourquoi ne pas foutre direct le couple de serrage indiqué ?!

Couple de serrage pour fixer une hélice ?
Le boulon cranté ne sert qu'à la maintenir sans jeu sur son axe. Tu mets ton hélice et les bagues si nécessaire, tu mets le boulon que tu visses jusqu'en butée de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu, et tu termines en serrant encore un peu pour l'aligner le cran devant le trou et tu enfiles une goupille qui ne s'oxydera pas à la première trempette dans l'eau salée et basta.
Cet écrou ne sert qu'à ce que l'hélice ne parte pas et que en marche arrière.
En avant elle encaisse tout le couple du moteur.
Ça ne sert à rien de serrer comme un fou car il faut pouvoir enlever l'hélice en pleine mer et là, tu va vraiment jurer si tu l'as trop serrée dans ton garage...

Exact ce qu'écrit Samartom !

Et pour le couple de serrage du Béni : les vis étant montées à sec, le serrage applique une certaine pression de la tête sur la culasse par exemple, et la vis s'allonge.
Si tu prends la même vis mais graissée, tu vas pouvoir la faire tourner un peu plus, ce qui va augmenter à la fois la pression et l'allongement, donc rapprocher la vis de sa limite avant rupture. Et quand tu répètes l'opération plusieurs fois en quelques années, tu te rapproches à chaque fois de cette limite. Une solution est de remplacer les vis par des neuves.

Donc en graissant il faut diminuer le couple pour arriver à la même pression, et se repérer en contrôlant l'angle de rotation est une sécurité

<<ça se tient>> JCJ: j'y avais pensé

pour l'hélice, le constructeur indique un couple

J'ai, bien sur, une (trois !) clef (s) dïnn ommou mitrik

Très utile pour serrer les roues auto et remorque, du reste!

(mais à faire contrôler de temps en temps ......

écrit:

Exact ce qu'écrit Samartom !

Et pour le couple de serrage du Béni : les vis étant montées à sec, le serrage applique une certaine pression de la tête sur la culasse par exemple, et la vis s'allonge.
Si tu prends la même vis mais graissée, tu vas pouvoir la faire tourner un peu plus, ce qui va augmenter à la fois la pression et l'allongement, donc rapprocher la vis de sa limite avant rupture. Et quand tu répètes l'opération plusieurs fois en quelques années, tu te rapproches à chaque fois de cette limite. Une solution est de remplacer les vis par des neuves.

Donc en graissant il faut diminuer le couple pour arriver à la même pression, et se repérer en contrôlant l'angle de rotation est une sécurité

Expliqué comme cela c'est effectivement évident