SUJET :

Bonjour, pour résiner (grosses surfaces) y-a-t-il des composantes météo à ne pas négliger?
Température mini/maxi? humidité? A l'interieur obligé ou extérieur possible et dans ce cas pluie interdite avant combien de temps de séchage?

Merci

Cormoran 5.6+Yamaha 175 CV et Sillinger 6,3 en kit

Bonsoir Paxbag...

Concernant la résine Polyester, il faut éviter impérativement l'humidité pendant la mise en oeuvre, et surtout idéalement avoisiner les 20 degrés. L'idéal favorisant la ploymérisation rapide étant d'avoir un 'courant d'air' chaud dans la pièce.
Il faut évacuer au plus vite les gaz issus de la polymérisation.

Voilà... pas dehors, pas sous la pluie...

Une fois la pièce moulée, tu peux la mettre en contact avec de l'eau au bout de environ 6 heures si tu respectes les conditions ci-dessus.

Bon courage

Salut

PS: je travaille dans une usine qui transforme 1000 tonnes de polyester par an...

Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant

Ne pas oublier la préparation du terrain.

- Nettoyage de la surface. J'utilise de l'acétone.
- Ne pas oublier le primaire d'accrochage. J'utilise le G4, opérationnel au bout de 45 minutes (à 20 ° de température ambiante comme le dit Gilles).

Question très indiscrète: C'est pour quelle opération?

jp2b


*

Salut Gilles,
Très heureux de lire que la résine est une matière que tu connais. Mes questions donc seraient :
- Quel résultat obtient-on si l'on fait de la résine en hiver dans un local chauffé à 18-20° et en été dans un atelier où il fait 27° - 29° ? Y a-t-il une différence en poids, une différence de solidité ?

- Quand on fabrique une coque, on partant de l'extérieur de la coque, il y a d'abord le Gelcoat, puis les différentes couches de résines avec les Mat de verre (450 et 350) et le Rovimat. Dans quel ordre doit-on les mettre pour avoir la meilleure résistance ?

- Résines Isophtalique et Orthophtalique. L'une est-elle vraiment hydrophile (absorbant facilement l'eau) par rapport à l'autre ? Deux plaques identiques, sans gelcoat, baignant dans de l'eau (ou plutôt dans l'eau de mer), laquelle garderait encore ses caractéristiques d'origine ?

Merci pour toute réponse que tu pourrais nous faire.

Salutations

Jean Zellich

Jean Zellich

et voila mon jeannot qui se prend encore la tête! si ça continue, tu ne va pas naviguer encore cette année!!!


yanicus

Salut Yannick,
J'espère que je pourrais naviguer dès les premiers beaux jours. Heureusement que ma coque est faite et que les boudins sont dessus. Ce qui me reste est, comme tu le sais un petit aménagement de coffres.
Mes questions sont des questions de routines et ce sont des informations que je stock pour mieux connaître nos bateaux. Je n'ai toujours pas l'intention de me fabriquer un bateau, mais je pourrais faire une petite réparation, un petit aménagement.
Je pense qu'il est important de bien connaître les bateaux pour ne pas se faire piéger quand on en achète un ou quand on conseille à un ami pour son achat.

A très bientôt



Jean Zellich

Salut Jeannot... et tous,

Pour répondre plus précisemment, je demanderais un descriptif et une réponse complète à mon responsable département composite qui a plus de 15 ans de métier et qui a déja travaillé dans un chantier naval.
Pour info, nous, on fabrique des salle de bain prête à poser et on utilise donc des résines type sanitaire, qui résistent à l'eau. De plus, nos résines sont fortement chargées pour améliorer la résistance au feu car on équipe des hopitaux, des maisons de retraites, des FJT, des chambres universitaires... avec...

Sinon, juste pour votre curiosité personnel, c'est aussi nous qui fabriquons les toilettes des TGV et TER duplex (2 étages) mais aussi toutes les salles de bain 'équipage' des paquebots et gros bateau de saint nazaire...

Voilà, je mets en ligne dès que j'ai les infos de mon spécialiste.

Juste une info, il est normalement recommandé de passer la pièce en étuve à env 50 degrés fortement ventilée pendant au mini trois heures pour atteindre les caractéristiques mécaniques optimum..

Le plus important, c'est la circulation d'air, car à la polymérisation, il faut dégager au plus vote les gaz, et ces gaz sont lourds, il faut donc les chasser par ventilation de la pièce..

PS: dernier chiffre... on fabirque environ de 2000 à 3000 m² de pièce polyester par semaine...

Salut et navré de la longueur de la réponse...

Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant

Salut,
Pas du tout long. Excellente réponse ou plutôt pré-réponse.
Gilles, quand tu parles de gaz, est-ce ceux contenus dans la résine ? Normalement, ils sont chassés à l'aide d'un dégazeur.

Excellente question que nous pourrions tous poser à nos concessionaires lors de l'achat d'un bateau. Est-ce que la coque passe-t-elle en étuve ?
hi... hi... hi...! je vois la tête du vendeur !

Salutations

Jean Zellich

En fait, pour répondre, il faut savoir que lors de la polymérisation, il y a dégagement gazeux... ce sont des gaz (COV) qui se forment lors de celle-ci. Il faut donc bien qu'il s'échappent le mieux possible, ils ne doivent en aucun cas rester 'emprisonné' dans la résine, d'ou, nécessité de ventilation maxi... Idéalement, chez soi, un ventilo au dessus de la pièce en cours de séchage.

Pour l'étuve, afin d'atteindre les caractéristiques mécaniques optimums, il faudrait étuver à la température appelée HDT (temp de transition viteuse), soit entre 40 et 70 degrés suivant les Polyester. Cette post cuisson permet de maintenir les caractéristiques complètes de la matière jusqu'a atteinte de cette même temp en usage futur...

Ex caricatural... Si tu n'étuves pas, et que la pièce sèche à 15 degrés, celà voudrait dire que la matière perd de ses caractéristiques dès que tu dépasses les 15 degrés.... mais ce n'est pas aussi binaire, et pour exemples (résultats de test effectués en labo pour nous), une matière censée tenir 70 degrés, séchée à 25 degrés environ, a une tenue sans modif jusqu'a 35 degrés, au delà, elle se fragilise et on obtient des défauts de micro fissuration ou de faiençàge...

Voilà, c'est surement pas trop clair, mais difficile à expliquer par mail..

Salut

Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant

salut je ne suis pas pro mais j'ai fait pas mal de strat. d'abord il est tout a fait possible de faire de la résine en extérieur. la température de polymérisation influence effectivement la température max idéale d'utilisation. l'humidité ambiante peut être un peu plus importante qu'avec de la résine epoxy (environ 70% maxi). quand à la résine polyester isophtalique ou non la différence de comportement immergé ne se verra qu'après détérioration de la couche étanche(gelcoat) et lors de séjours très prolongés dans l'eau (encore plus long dans l'eau salée). pour l'ordre des tissus tu alternes mat roving mat roving,le roving étant le tissus tressé. attention à ne pas trop charger en résine et à ne pas laisser de bulles d'air dans la strat (utilises un débulleur). petite astuce tu peux préimprégner les tissus avant de les poser. tu termines la strat par un tissus d'arrachage. tu ne peux utiliser le gelcoat qu'avec utilisation d'un moule( sinon rendu pas terrrible). attention aux températures trop élevées. il faut diminuer la quantité de catalyseur sinon polymérisation trop rapide qui sera plus fragile (fissures)

chut j´agachone!

Salut Padpanix,
Tu confirmes donc que la résine Orthophtalique est favorable à l'absorption d'humidité (de l'eau) et qu'elle est donc plus favorable à l'osmose. Cela pourrait expliquer les problèmes que certains d'entre nous ont eu.
- Y a-t-il une grosse différence en % de prix entre ces deux résines ?
- Est-ce la polimérisation rapide ou le travail au-dessus de X° C qui favoriserait les fissures ? Est-ce que cela serait-il une explication aux différents problèmes de fissures que certains ont rencontré avec leur bateau ?

Salutations

Jean Zellich

Merci a tous pour ces réponses.
Donc en conclusion c'est dans le garage en le chauffant vers 20° et ventiller sitôt mis en oeuvre.
Dure d'avoir 20° en ventillant avec la porte du garage ouverte, ca ne va pas faire des economies d'energie:-

pour jean-paul-2b regarde sur ma page perso j'ai mis l'objet du délis.
Sinon tu peux détailler l'utilisation et ce qu'est le G4?

Merci

Cormoran 5.6 + Sillinger 6,3 et PB6 en Kit

S.U.P.E.R.B.E.

Je t'enverrai quelques photos de la mienne (mais en modèle réduit: pour un 4.80) pendant l'évolution des travaux.

Le G4 est un vernis primaire à base de polyuréthane. Avant son séchage complet (4 heures environ) c'est une base d'accrochage pour les résines et fibres de verre.

Prenons, par exemple l'intérieur de ta carène. Quand tu l'auras
- poncer jusqu'à voir la trame (ou fibre d'origine),
- nettoyer à l'acétone et laisser sécher,
Tu appliques, au pinceau rouleau ou pistolet (masque obligatoire et gants en polypropylène). En ce qui me concerne 2 couches dans la foulée.

45 minutes plus tard, tu peux étaler ta résine et ta 1ère épaisseur de mat. J'ai mis du 450g. Puis une épaisseur de roving. Puis à nouveau une épaisseur de mat.
J'ai utilisé un petit rouleau. Pour bien plaquer et chasser l'air, un ébulleur.

Attention: Au bout de 4 heures (peut-être même un peu moins) ton G4 a séché et n'est plus qu'un simple vernis.
Si tu devais recommencer l'opération, il te faudrait poncer jusqu'à le faire disparaître. Le G4 ne prenant pas sur lui-même.

Bon courage.
jp2b


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Paxbag,

Je viens de voir ta page perso en entier. . C'est la caverne d'Ali Baba.
Combien de bateau as-tu déjà refait?

Bravo.
jp2b



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C'est aussi ce que me disent mes voisins
Pour le moment je n'ai fini que le cormoran et le MKII qui est vendu depuis longtemps .
Par contre je suis sur le PB6 et Sillinger 6.30.
La carène du PB que je viens juste de récuperer va me servir pour mouler la partie de la carène qu'il manque sur celle du glastron qui va sous le sillinger. Vous suivez....
C'est pour ca que je me rencarde sur la résine, pour ne pas me rater.

Je suis preneur des photos de ta restauration

@+

Cormoran 5.6 + Sillinger 6,3 et PB6 en Kit

oui jeannot elle est plus hydrolisable donc elle se dégrade moins lentement à l'eau. pour les fissures la cause est très fréquement trop de catalyseur d'ou polymérisation trop rapide. la chaleur étant un cataliseur , il faut dons penser à diminuer la quantité de catalyseur qund on stratifie à haute température. pour la différence de prix aucune idée car je n'ai utilisé que la classique.

chut j´agachone!