SUJET :

Bonjour,

J'aurais besoin de vos lumières pour tenter de résoudre un souci sur mon BWA 7,50 open.
Je navigue en Polynésie, dans les Tuamotu, et pour mon club de plongée, je viens de m'équiper d'un semi-rigide BWA 7,50, motorisé avec 2x150 CV Mariner, en arbre longs, comme préconisé par BWA.
Les moteurs, installés à Tahiti par le revendeur Mariner cavitent énormément, au point que mes hélices sont déjà bien attaquées après 200 heures de navigation seulement. Sans parler des soucis pour faire déjauger le bateau dès que la mer est formée, ou que nous sommes chargés. Au final, je ne peux pas profiter de la puissance que j'ai installée sur le bateau !
D'après le motoriste, la faute incomberait à BWA. On me dit que les moteurs "ne sont pas assez espacés". Etant donné que les moteurs sont déjà installés au plus bas, ils me préconisent de découper le tableau arrière pour rabaisser les moteurs, ce qui me semble très hasardeux, notamment car le bloc moteur va se retrouver trop près de l'eau.
Je m'interroge aussi sur le choix qu'a fait le motoriste d'installer des moteurs qui ont le même sens de rotation : est-ce que ça pourrait expliquer notamment que l'un des moteurs cavite plus que l'autre ?
Est-ce qu'un mauvais choix d'hélice pourrait expliquer ces soucis ?
Bref, je suis un peu pommé, et je ne sais pas vers qui me retourner : le chantier BWA (qui m'a déjà menti sur d'autres points, et s'est avéré très peu sérieux), ou le motoriste ?

Si vous avez un avis, une idée, je suis preneur.

Merci d'avance.

Salut Tibog,

des photos du montage + type d'hélices seraient bienvenues....

cordialement

Le motoriste d'abord, car installer 2 moteurs en rotation horaire sur un gros pneu qui peut recevoir la contre-rotation, il faut être un peu kong !
Le seul avantage qu'on pourrait y trouver est qu'en cas de casse de l'hélice on n'a pas besoin d'en avoir une spéciale en secours.

Un coté qui cavite plus que l'autre, c'est normal car ton bateau doit giter grave vers babord en raison du couple des 2 hélices qui ne se contrarient pas.

J'exigerais donc de remplacer un moteur, déjà.



Cela étant dit, même avec 2 moteurs qui tournent dans le même sens, il n'y a aucun problème de cavitation SI le montage est bien fait ... de gite, oui, mais ça peut se corriger !

J'ai quelque expérience sur ce sujet, car j'ai monté mon premier pneu bi-moteur en 1980, et depuis j'ai dû en faire une vingtaine, en monocarènes et en catas.
Et jamais eu la moindre trace de cavitation.
Mon premier, un boudin Sillinger 500UM sur une coque rigide prenait quand même 45 nœuds avec 2x50cv Crescent.



Pour ça, il faut que les plaques anti-cavitation ne soient pas dans l'axe d'une virure mais entre deux, c'est primordial car la virure perturbe l'écoulement de l'eau.

Ensuite qu'elles soient entre 0 et 3cm maxi au dessus de la ligne de fuite de l'eau quand elle échappe de sous la carène. Ca marche peut-être bien plus haut, mais là il faut faire des tests.

La hauteur des moteurs ... il faut éventuellement recouper le tableau Ar pour arriver au réglage précédent.

Et l'écartement ... il va dépendre des virures, donc on commence par chercher le meilleur compromis avec les moteurs pas trop éloignés l'un de l'autre, et suffisamment pour pouvoir travailler dessus le cas échéant

Salut Tibog,

Il n'y a pas 36 façons d'installer deux moteurs sur un SR monocoque, c'est le plus rapproché possible pour avoir une poussée cohérente dans l'axe de la quille. On n'est pas sur une coque catamaran qui au contraire fonctionne bien quand les moteurs sont montés sur chacune des coques. Par contre, il aurait mieux valu monter des moteurs à contre rotation pour contrer l'effet de couple, mais cela n'intervient pas dans le phénomène de cavitation que connaît ton bateau.

Il y a bien plus de chance que tes moteurs soient mal réglés et les hélices non adaptées. BWA préconise des moteurs XL et sur cette coque à Vé modéré à l'arriére, il n'est pas nécessaire de monter les moteurs trop bas. En positionnant la coque sur une surface bien plane, vérifie d'abord que tes moteurs ont une position à peu près correcte en plaçant une règle sous ta plaque anti-ventilation et en regardant à quel niveau elle se trouve par rapport à l'axe du fond du Vé quand tes moteurs sont à l'horizontale. S'agissant d'un bimoteur, tu dois te trouver légèrement au-dessus pour éviter de "noyer" les moteurs en virage serré ou en naviguant à bas régime à pleine charge.

Comme le rappelle un article paru récemment dans le magazine Moteur Boat, la cavitation intervient essentiellement quand une hélice travaille dans un flux d'eau perturbé ou quand sa forme et/ou sa taille sont inadaptées. Je penche plus pour cette seconde solution mais difficile de répondre sans connaître tous les paramètres (vitesse max, temps de déjaugeage, plage d’utilisation, régime maxi, rendement,....).

Ton bateau servant à la plongée, tu as besoin d'une bonne poussée et des hélices 4 pales inox me paraissent les mieux adaptées à ton bateau. L'avantage d'une 4 pales est aussi de limiter les effets de la cavitation et de la ventilation en virage serré.

Mon nouveau bateau avait été livré avec une hélice totalement inadaptée qui me causait de la cavitation à la moindre accélération un peu forte, du surrégime, et une ventilation au moindre coup de barre. Après un essai d'une douzaine d'hélices et un repositionnement du moteur, j'ai trouvé un compromis acceptable avec une hélice 3 pales à fort diamètre et à pas moyen. Je compte faire un dernier essai avec une 4 pales à diamètre un peu réduit et avec un pas plus, ouvert.

Tibog, avec JC nous sommes prêts à te régler ton boat aux petits oignons si tu nous payes le voyage vers l'archipel des Tuamotu pour intervenir sur la bête !

Merci pour vos réponses.
Effectivement, les hélices qui tournent dans le même sens, j'étais pas fan, mais je l'ai découvert après le montage, et le motoriste m'adit que c'était effectivement pour limiter le stock d'hélices de rechange en cas de casse. Vu que je suis isolé, j'ai trouvé que ça tenait la route.
Si je relis vos messages, changer d'hélice semblerait être une bonne chose dans un premier temps. C'est ce que me propose le motoriste, avec une 4 pales alu pour une meilleure poussée. J'espère que ça va changer les choses, car s'il faut déplacer les moteurs, ça va être le bordel (ramener le bateau à Tahiti...). Quand à découper le tableau arrière, je n'y pense même pas, les blocs moteurs seraient dans l'eau.
Par contre, il y a un point qui me chagrine fortement dans ton message scata : tu ecris que BWA préconise des moteurs XL sur cette coque... ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Mes moteurs sont en arbre long, et pas extra long. D'où tiens-tu l'info d'un arbre XL pour ce modèle ? Si c'est le cas, c'est vraiment la merde !

Salut Tiborg,

Il n'est pas question de toucher à ta coque, ce serait une hérésie. Repositionner légèrement un moteur n'est pas un travail extraordinairement difficile. Avec l'aide d'une "chèvre" et d'un palan à chaîne, tu peux manipuler tes moteurs pour les monter ou descendre d'un ou plusieurs trous.

Pour un usage professionnel intensif dans des mers chaudes, je te recommande de passer sur des hélices inox. Elles sont bien plus résistantes et ont un rendement légèrement supérieur. Par contre, "taper" une hélice inox sur un rocher a des conséquences souvent plus importantes qu'avec un modèle en aluminium. Les arbres moteurs et tout ce qui tourne autour n'aiment pas du tout ce genre de mauvais traitement.

Concernant la longueur d'arbre, tu pourras constater de visu, sur le site de la marque BWA, que la coque du 25' open est destinée à être motorisée avec un HB à longueur d'arbre XL (63 cm). Pas de panique, cette recommandation vaut généralement pour un montage en monomoteur. Il est plus que vraisemblable qu'en double motorisation, des arbres L (52 cm) suffisent car ils travaillent de manière plus écartés du Vé arrière. Sors le bateau de l'eau et vérifie comme je te l'ai déjà mentionné à quel niveau se trouvent les plaques anti-ventilation de tes moteurs. Tu seras vite fixé sur la cohérence du montage.

Au pire, même si tes moteurs ne sont pas très bien positionnés, tu as toujours la possibilité de monter des lifts manuels réglables ou électro-hydrauliques qui te permettront de gommer définitivement ce défaut et de pouvoir optimiser le positionnement des moteurs par rapport à ta charge et à l'état de la mer. Un jack plate manuel réglable ne vaut pas très cher (moins de 400 €), pour de l'électro-hydraulique, compte plus de 1200 € par pièce. Tu peux utiliser les trous existant dans ton tableau arrière pour monter ces pièces. Mon dernier SR, un Lomac-beluga 24' était équipé de cet accessoire (un CMC PL 65 pour moteur 300 Cv) et je n'ai que des compliments à faire sur ce type de produit.

Pour savoir si le tableau est prévu pour moteurs L ou XL, c'est simple et tu le sais en 5 minutes, il suffit d'avoir un mètre et de le mesurer dans l'axe des moteurs !

Un tableau L c'est environ 52cm et un XL c'est 64/65 - et ce n'est pas au 1/2cm près.

C'est donc la première chose à controler et ton installateur aurait dû commencer par là avant de commander les moteurs. Ca c'est sûr à 100% !

Si tu as un tableau XL ... t'es pas dans le KK, parce que la seule vraie solution est d'y faire une encoche en face de chaque moteur pour le descendre à la hauteur voulue.
Pas difficile si on est un peu équipé, et en une journée c'est réglé.
Ou mieux, plus mécanique, changer les futs et arbre-moteurs pour que tes moteurs L deviennent des XL, mais si tu es loin de ton vendeur-spécialiste-installateur, c'est pas gagné s'il ne veut pas collaborer!

Une autre solution acceptable serait d'écarter les moteurs de façon à rapprocher la plaque anti-ventilation du bas de la carène, mais sur un V pas prononcé - celui de BWA - tu ne gagneras probablement que 4 à 5cm, pas suffisant.
Je sais bien que la bonne pratique veut qu'on monte les moteurs avec un écartement limité, mais tu ne risques absolument rien à l'essayer - toujours en tenant compte des paramètres que je t'ai indiqués dans ma première réponse, virures en particulier.
Et si tu constates des phénomènes d'instabilité directionnelle, ça se règle en retouchant le parallélisme des poussées d'hélice - en ajustant la barre de liaison à la longueur qui va bien ... c'est souvent parfait avec les flux réglés divergents.

Tu as peur que tes moteurs soient trop près de l'eau si tu découpes ... as-tu mesuré ?
Actuellement, quelle est la distance entre le bas de la cuvette et l'eau à l'arrêt ?

Si tu as un XL, tu vas certainement te trouver plus ou moins rapidement devant un problème de fiabilité moteur(s), car étant placée 12cm trop haut la pompe à eau va aspirer de l'air, particulièrement du coté droit (en raison de la gite imposée par les 2 hélices tournant dans le même sens) et tu vas y laisser un moteur.

Et ce n'est pas en mettant des hélices capables de travailler avec un peu moins d'eau que tu vas résoudre ce vrai problème, donc oublie cette suggestion !
Au fait, coté Hélices ... quel pas as-tu ??? Ton bateau devrait avoir des hélices calculées pour obtenir environ 38 à 40 nœuds au régime de puissance maxi - car "on" pourrait bien t'avoir monté des hélices bien trop courtes, ce qui expliquerait la cavitation ...
Car on ne met pas les mêmes hélices sur un 750 avec 1X150cv et sur un 750 avec 2x150cv ... pour l'avoir vu maintes fois en France, fait par des pros réputés qui au final affirment que 2 moteurs ça ne sert à rien qu'à bouffer de l'essence, tu peux me croire !
Une hélice ça se calcule en 5 minutes, mais il faut savoir le faire et/ou se donner la peine de.



Donc si tu attends des suggestions qui fassent avancer le schmil ... commence par mesurer et donne-nous réponses et résultats - dessin précis du tableau avec cotes, position des virures, angle du V si tu le peux - c'est nécessaire si tu veux être efficace !

Scata, je viens de voir ta réponse qui est arrivée pendant que je finissais la mienne ...

Alors commentaires !

Tu as raison en ce qui concerne la hauteur du tableau, elle est toujours donnée pour un mono, et en bi les moteurs sont installés plus haut en utilisant les quelques 5 trous disponibles, mais ça dépend évidemment de l'angle du V à l'arrière, et de la forme de la carène, avec ou sans plat (pad) en bas du V.
Dans le cas actuel, il doit manquer en gros 1/2 longueur L à XL, soit 6cm, et même en écartant au maximum, pour profiter du V, ça ne sera pas suffisant.


Un lift, manuel ou hydraulique, c'est fait pour faire grimper le moteur au dessus de sa hauteur minimum qui est en général celle qu'on obtient en le posant directement sur le haut du tableau - et pas le faire descendre ... donc non !


Une autre solution est possible mais elle ne s'appelle pas lift, elle s'appelle bracket.
C'est une chaise qui se monte entre moteur et tableau et permet de reculer celui-ci sans le faire monter.
Un peu de technique ... l'eau qui échappe de la carène à l'angle qu'elle fait avec le tableau ne part pas à l'horizontale, mais avec un angle qui la fait monter et plus on recule le moteur plus on peut continuer à assurer la bonne alimentation en eau de la pompe et de l'hélice.
Et en prime on profite d'un flux d'eau moins perturbé ou l'effet des virures disparaît.
Et plus on va vite, plus cet angle augmente.

Il suffirait probablement d'installer chaque moteur sur une chaise en alu soudé qui le recule de 25cm minimum sans le rehausser pour résoudre le problème.
On trouve ça couramment aux USA, j'ai au moins une adresse de constructeur qui fait ça éventuellement sur-mesures.
Ca ne coûte pas cher - rien à voir avec un changement de fut et arbre moteur X2, ou une découpe de tableau, en gros 12 heures de boulot entre découpe et strat - et ça se monte en une heure, il faut juste des cables plus longs.

Montage en Bi Verado 200cv, croquis position plaques anticavitation par rapport au fond de coque.
Attention aux virures qui peuvent fortement perturber l'écoulement au niveau des hélices

Salut à tous,

JC, un lift, ça se règle comme on veut, d'autant que tu le dis toi-même, la hauteur à rattraper n'est que de qques cms. Perso, le lift sur mon boat jouait à la montée mais aussi à la descente. Le désavantage de la chaise est qu'elle est fixe, ne permettant aucun réglage intermédiaire.

Par contre je suis comme toi pour ne pas toucher le tableau arrière. C'est d'autant moins recommandé que sur le BWA 25' open, le tableau est déjà très bas sur l'eau. En découpant le tableau, le bain de pieds est assuré à chaque décélération ou par mer arrière. Bref, une bonne grosse bêtise à ne jamais faire.

Pour l'instant on parle dans le vide car personne ne sait comment sont montés ces foutus moteurs. Tant que Tiborg ne vérifie pas, niveau en main, sur une surface bien plane, la hauteur de ses moteurs par rapport à son fond de coque, on élargit l’arrière train de la drosophile !

Tibog a l'air d'avoir la chance d'être dans des eaux limpides et chaudes.
Juste une photo avec masque et tuba devrait suffire à nos experts.

A+

Scata, ce que tu dis sur le lift est juste, mais ça dépend de la hauteur à laquelle tu l'installes.

Si pour gagner des cms vers le bas tu le mets plus bas que le haut du tableau tu risques fort de ne plus pouvoir tilter le moteur sans cisailler les commandes qui vont toucher le tableau dès que le moteur se relève.
Et si c'est le cas pour le BWA, Tiborg se retrouve avec 2 lifts sur les bras ... c'est pas invendable selon où tu te trouves, le pb est que ça risque de ne rien améliorer car recul des moteurs insuffisant.


La chaise est fixe, ok, mais pour le réglage il y a les trous du moteur, et un trou tous les 2.5cm c'est déjà pas mal.

En ce qui concerne la garde entre la flotte et le haut du tableau, il faut mesurer car BWA je ne connais que sur le papier.
Mais si c'est un tableau XL de 60 et quelques cms je doute qu'on ne puisse pas lui en enlever 5 ou 6 en taillant dans la bête.

Je l'ai fait sur tous les Tomcats en bi que j'ai vendus - car en RSA ils montent des Yam XL qui ne sont pas importés en France, ou ils découpent - ce sans le moindre problème.