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Merci pour vos commentaires.

F3d74, j'ai opté pour ce CTEK, car il est vendu en tant que chargeur type "marine' et pour milieu rude.
Je verrai a l'usage si les dires du fabriquant sont exacts.

www.cte www.ctek.com/fr/chargeur-de-batteries-12v-24v/m100-eu

Je ne connaissais pas cette référence
tres bon choix

F3D ....73 lol

La partie électrique est quasiment terminé, mais je me suis aperçu lors de mes essais que le relais que j'ai installé pour l'alimentation des appareils électronique envoie une tension de retour lors de la coupure (j'ai toutes les diodes tu tableau de commande qui s'allume pendant une fraction de seconde lorsque je coupe l'interrupteur). Donc je vais devoir installé une diode de roue libre en parallèle de la bobine.
Le temps que je la reçoive, je reviens au guindeau. Avec mon fils, on a décidé d'avancer le davier, afin de limiter les risques de heurts de l'ancre sur l'étrave lors du relevage (on a déjà quelques pok de cet été ).

Le l'avance de l'équivalent d'1 entraxe de trou, pour avoir toujours des vis communes avec la platine du guindeau. J'ai tracé les 2 trous à réaliser.

2 question pour vous :

- Voici le davier avancé. Est ce que cela vous choque esthétiquement parlant d'avoir un déport plus important ?
- pour avoir un bon calage, du fait du porte à faux accentuer, est ce qu'à votre avis je peux charger avec du sintofer sur la zone ou le davier est au-dessus du polyester, afin d'avoir un calage formant une surface d'appui solide ? Je n'ai jamais pratiquer la résine à bateau, par contre, je sais bien manipuler le sintofer, d'ou ce choix. Mais va-t-il bien adhérer au polyester (après ponçage de celui-ci bien sur ) ?

Peut etre y a t’il une autre solution ?

Celle qui consiste, comme l’avais fait Nauticstore sur mon 61, d’installer un davier basculant qui ecarte l’ancre de la carene lorsqu’elle descend ( ou remonte ) ?,

Oui, mais ce type de devier est fait uniquement pour les ancres socle de charrue je crois, comme sur ta photo. Alors déjà en qu'en regardant le prix de ce genre de davier (au moins 600 euros) et en plus si je dois changer l'ancre ..... cela commence à faire un gros budget.....

Juste une interrogation...si tu déplaces ta plaque ne vas tu pas déplacer la contrainte du guindeau sur l avant et donc vers une zone non prévue pour ce type de contrainte ?

C’est vrai que ce système a un coût et a donc ete mis en place au montage d’origine .

Quand a la contrainte due au deplacement , connaissant l’epaisseur de la fibre de verre sur un Zar je ne me fais personnellement aucun soucis .

je déplace la contrainte vers l'étrave, donc plus solide normalement. Les trous arrières reste pris avec la plaque support de guindeau, doté d'une contre plaque en sous face.
Pas inquiet de ce coté là.

J'en profite pour faire quelques expérience, à partager si cela peut servir à quelqu'un. Je ne suis pas fan des vis à tole, cruciforme, visser directement dans la résine. Déjà parcequ'elle casse souvent, et l'empreinte cruci foire vite, surtout en inox.
Donc j'ai trouvé sur le net, des inserts inox auto-taraudeur, permettant ainsi d'utiliser les vis à métaux que je préfère, les 6 pans creux. J'ai d'abord tester ces inserts dans les plaques de PEHD qui m'ont servi à faire mes platines électriques.
Maintenant, premier test dans la résine de la console pour la fixation du panneau d'interrupteur, avec des inserts pour vis de 4 (perçage à 5). Succès total, ça se met sans difficulté, et ça tient super bien.

Maintenant, je vais pouvoir en mettre (pour des vis de 5) pour la fixation du parebrise, puisque je serai obligé de le déponter à chaque fois du je devrais rentrer ou sortir mon bateau du garage. L'actuelle solution avec vis à métaux et ecrous était vraiment pénible à démonter, car les écrous à l'interieur de la console sont au fond d'une gorge rendant leur accès malaisé.

Pour le panneau d'interrupteur :

bonjour
est ce possible d'avoir le lien pour les inserts
merci

Bien sur !

On les trous sur Amazon, comme par exemple : www.amazon.fr/inoxydable-SUS303-Inserts-...m4%2Cdiy%2C47&sr=1-3

Attention, il en existe plusieurs type. Il faut vraiment prendre ce modèle, inox, avec une fente au bout , du coté de l'amorce de taraudage. D'autre types sont fait pour réparer des filetage abimé. Il ressemble à un ressort.

Attention. Ici, c'est de l'inox 303.
Pas vraiment ideal en milieu marin.......

inox A2 dispo chez ce vendeur où j'ai l'habitude de commander, jamais eu de soucis :
www.bricovis.fr/fixations/douille-filete...utotaraudeuse&page=1

les écrous noyés RIVKLE peuvent être une alternative en fonction des contraintes/besoins

et en plus si je dois changer l'ancre

Ert pourtant si il y a bien une chose que je ferais c'est cela ......l'ancre plate quelle M .... je ne comprend pas comment ZAR constructeur sérieux mette encore des ancres plates d'origines

T'es pas obligé de mettre une ancre Inox

Tout a fait d’accord

En effet Cette ancre a le gros défaut de se retourner et de se mettre sur la tranche dès que ça tire un peu ..
C’est pourquoi j’avais demandé dès mon 2eme Zar de me poser une ancre « charrue »

écrit:

inox A2 dispo chez ce vendeur où j'ai l'habitude de commander, jamais eu de soucis :
www.bricovis.fr/fixations/douille-filete...utotaraudeuse&page=1

les écrous noyés RIVKLE peuvent être une alternative en fonction des contraintes/besoins

Comme Xabi , en milieu marin il faut de l'inox 316 , donc du A4 et pas du A2

www.tid-inox.com/insert-de-pont-etanche-...%A9sent%20sur%20l%20

www.tid-inox.com/insert-inox-pour-bois-a4.html#infos_content

merci à vous pour les liens

écrit:

www.tid-inox.com/insert-de-pont-etanche-...%A9sent%20sur%20l%20

C'est un gag, le prix ???

oui, les prix sur les sites Fançais sont décourageant. Même chez Cergy-vis qui d'habitude est raisonnable sur le prix des vis à l'unité, cela reste cher. 4€ TTC pour le M8 www.visseriefixations.fr/helicoils-inser...inox-ext-12x150.html

Maintenant, pour la qualité d'Inox (303), cela ne m'inquiette pas car je les mets en place dans des endroits qui ne sont pas directement exposé, car j'ai commandé joint EPDM en rouleau pour etancher le tableau d'interrupteurs et le dos du coussin de la console, car cet été, j'avais des entrée d'eau dans la console à chaque fois que je rinçais le bateau.


Et sur mon précédent bateau, j'avais fixer l'intégralité du mat de ski avec des vis A2. Elles n'ont pas plus rouillé que les autres. Certe, elles ne brillaient plus, et avaient quelques traces d'oxydation, mais en surface uniquement.


Concernant l'ancre, je ne peux qu'etre d"accord avec vous sur cette maudite ancre plate. J'ai dérapé 2 fois cet été. Bon, il y avait quand meme un fort mistral, avec des rafales qui tournaient. Cette ancre a du être conçue par des Bretons . Elle ne tolère qu'un vent unidirectionnel

Mais je pense que ce n'est pas sans solution, car il suffit de la regarder en détail pour comprendre d'ou doit provenir le problème



Le fait que le bout des pelles ne soit pas affuté et que cette symétrie en miroir du retour à 90° fait que quand elle doit se poser sur le sable, seul une pelle doit se planter, ce qui explique qu'elle se met sur le coté. A ce moment la, si le bateau tire du coté inverse, elle doit se décrocher très facilement.
Je pense que je vais sortir la tgronçonneuse, pour découper les arêtes à 90° , en biseau, sur une bonne dizaine de centimètre de longueur. Il faut impérativement que les 2 pelles touchent le sol de la même manière et qu'elle soient un minimum affuté pour ce planter dans le sable.
La seule chose qui m'arrete pour le moment est le polissage qu'il faudra faire sur des parties tronçonnées.
Mais je suis persuadé que l'on peut rendre cette ancre efficace

Attention à ne pas trop chauffer l'ancre en tronçonnant, sinon, il faudra refaire une passivation comme après soudure.