SUJET :

Zodiac va décrocher le moteur et refaire une petite strat ..... Demande leur une garantie sur cette intervention
Mettre des renforts et tôle en inox ....je suis pour sur des bateaux solides ...mais la dessus ca va casser ailleurs .

Pour réparer ..c est super dur ....et c est même dur a la fabrication sinon il n y aurait pas ce probleme recurent .....car il faudrait retourner le bateau pour que l espace tableau / pont et coque soit rempli de résine ...je me comprends ...

OK pia

penses tu que je prends un risque à réparer simplement par du sika comme tu le préconisais au début, faire des repères au niveau de la fissure et voir si ca s'aggrave ou pas ? ou alors cette fissure pourrait s'arréter la mais débuter ailleurs ?

pas avec du sika,une vraie reparation ok,tu as une photo interieur de ton tableau,svp,peut etre une idee

A ce niveau de petit déboire tu ne verras rien a l intérieur du tableau ...

Juste une question pour recarder , il y en a combien qui donnent des avis sur ce post et qui ont eu a reparer ce type de bobo sur un bateau et qui peuvent s appuyer sur un recul de plusieurs annees ?

Moi je veux bien donner mon avis sur ce type de fissure sur un pro open 650 qui n'a jamais était réparée depuis plusieurs années........rien de grave a ce niveau, chez zodiac ils vont te faire un simple mastic pour camoufler la fissure et rien d'autre.....

mon idee de voir son tableau arriere c'est pas de reparer cette fissure c'est de consolider ce tableau,voila

Renforcer un tableau c est toujours risque pour un pro car en général la souplesse est nécessaire ....un bateau se déforme sous les contraintes et c est normal sinon il pèserai 6 tonnes ... En général ca casse ailleurs ....

Mais il faut que tu ailles jusqu au bout de ta connerie ... Sur ton bateau pas celui des autres

Andygu , tu confirmes .....merci

andygu tu fais trés bien de donner ton avis merci !

mamola je ne renforcerai rien pour l'instant mais quand j'aurai une photo je te la mettra

J'ai donc choisi de procéder de la sorte :

- tenter une prise en charge par le SAV zodiac. Je vais leur écrire et vous tiendrez informé de la chose.
- Si ils refusent, je réparerai uniquement la fissure, prendrai des mesures de sa longueur et surveillerait son évolution. Si ca évolue mal je ferai réparer à mes frais rapidement

pia loin de moi l'idée de repercer ce tableau. Par contre, et comme le laissait sous entendre jcjcat, en relevant le moteur d'un trou (ce qu'il aurait fallu) je risque d'augmenter le bras de levier. Cela ne risque t-il pas d'amplifier le phénomène de fissuration ??? Si il y a un risque tampis je garderai cette hauteur et chercherait une hélice qui réduisent mon phénomène de raquettage.

Merci pour vos avis

Remettre un tableau comme le tien en état, c'est possible pour pas très cher - bien moins que ce que t'a annoncé Zod, qui comme l'a dit Pia va se contenter de faire le minimum en se couvrant !

Si c'était mon bateau, je commencerais par faire une belle découpe en haut du tableau, sur presque toute sa largeur, jusqu'à voir le bois.
Pour ça, disqueuse 120mm avec disque diamant, ou défonceuse avec guides.

La surprise ça sera le bois, probablement imbibé jusqu'en haut ou presque, alors à éliminer car résine sur mouillé, euh !!!

Là je passe à la perceuse avec un gros et long forêt, carbure de 20 par exemple affuté tranchant, et on rentre dans le bois pour l'éliminer jusqu'à se retrouver avec les plaques de strat de la carènes intérieur/extérieur apparentes et propres .
Comme c'est du presque pourri, ça dégage vite ...

Après je vais chez le marchand de bois, et je lui achète 2 plaques de CTP extérieur de l'épaisseur convenable pour que ça rentre à l'aise,
et chez le marchand de résine qui se fera un plaisir de me vendre quelques kilos - calculer le volume car le prix ... - de résine époxy marine ... plus 1 ou 2 litres de fibrette hachée, plus 1 d'Aerosil.

J'installe le boat nez en l'air - avec le tableau le plus horizontal possible, et j'installe un "bouchon" pour éviter que la chère résine ne se répande inutilement dans les fonds, alors mousse expansible ...

Je commence à remplir l'espace avec fibrette + bois en ajoutant progressivement la résine, éventuellement chargée à l'aérosil si le bouchon n'est pas bien étanche, et je laisse prendre un peu, puis je reprends le remplissage jusqu'en haut.
On peut aussi remplacer la fibrette par de la sciure ...

Il est préférable de chauffer vers 30/40°, la résine coule et imprègne mieux - et durcit plus vite.


Après, c'est de la finition ...

wahou ca c'est du protocole ! Je ne pouvais pas espérer mieux merci ! J'ai appellé dans la foulée mon père qui pourrait réaliser cette réparation. Le principal problème étant la mise vertical ou presque du boat qui sera trés compliqué. Il faudrait donc une fois le bois enlevé pouvoir réalisé un joint a peu prés étanche assez bas dans le tableau. Penses-tu que la mousse expansive peut réaliser cela ? Il faudrait qu'elle tienne le temps que la première coulée de résine prenne. Mais pas sur de pouvoir réaliser ce joint correctement. Sinon je pense qu'on se lancerait

une autre question Jean-Claude jusqu'à qu'elle niveau les planches de CTP doivent descendre ? Bien en-dessous des trous bas du moteur je suppose mais de combien ?
car je réfléchis à quel niveau je dois faire mon joint. Je ne visualise pas trés bien la forme du pont.

J'ai fait un croquis sur Paint pour te montrer comment je visualise la situation. Merci de me donner ton avis. Si c'est bien cela je dois couler de chaque côté de la plaque CTP. mais toute la difficulté réside en la faisabilité du joint ...

en rouge les percages moteur

Je réponds juste à tes questions précédentes:

Remonter le moteur d'un trou sans modifier les perçage n'ajoute pas à l'effort de levier bien au contraire.
si tu considère l'axe de déplacement du bateau aux niveau de son centre de gravité et l'autre axe formé par la poussée de l'hélice. Tu comprends que le déplacement est optimisé quand ces deux axes son le plus parallèle possible et que l'effort de levier sera moindre si la distance entre ces parallèles se réduit....à points de fixation du moteur identiques.

D'autre part, le moteur étant plus haut, le bateau sera plsu dans ses lignes en navigation et il y aura moins d'efforts ( marsouinage et raquettage ).

Tout le monde suit ?

Enfin, la réparation que propose JC, je suis totalement contre !
Et il va me comprendre.....: Jean-claude le collage que tu proposes avec une résine MONOLITHIQUE ( chargée ou non, de sciure ou de petits bouts de fibre, coucroute etc... ), va nuire à l'effet sandwitch que forme les strats du tableau...et pour ma part je préfére de loin garder un tableau imbibé que je fais sécher ...au besoin....on peut injecter de la resine sous pression si il y à trop de vide....



et sur ton schema il manque un trait noir que représenterait la strat sandwitch de résine entre le CP et le pont qui stratifié le CP à la coque...et ça c'est toute la solidité de ton tableau que tu va foutre en l'air....

refaire un tableau c'est 3000e sans garantie mais avec reconstruction du sandwitch.

Bon, après tout.....c'est votre bateau... mais les potes sur ce forum qui ont suivi mes conseils naviguent toujours...je ne sais pas si ils vont se manifester car c'est pas facile de se déclarer et de revendre ensuite son SR

bon moi je vais arrêter de me prendre la tête avec ce tableau arrière et aller à la pêche

plus sérieusement je suis bien d'accord avec toi concernant la poussée au niveau de l'hélice dont l'axe sera plus proche de celui de déplacement du navire et donc la résultante sera plus faible. Mais concernant la force d'arrachement qui s'exerce en sens opposé au niveau du haut du tableau celle-ci sera donc plus importante non ?

Pia que préconises tu finalement ? laisser sécher ok mais comment ? ouvrir en haut dans la largeur comme le dit Jcjact, laisser sécher et éventuellement combler de résine par cette ouverture ? si elle est suffisament liquide elle peut peut etre combler pal mal de vide

Merci pour tout ce temps que vous m'accordez pour réparer mon bateau ...

Laisse tomber la pêche !
Si il faisait beau, je ne serai pas sur ce forum à papoter.....

Alors moi je décroche le moteur, comme dit JC, j'ouvre proprement la fissure avec une disqueuse sur une largeur de 4 ou 5mm ( avoir le disque que tu trouves) ..n'hésite pas à mettre un guide pour que ce soit esthétique et bien droit car cette réparation sera définitive et je termine par un arrondi en bout de fissure avec un foret de 5mm afin de stopper la fissure, je regarde si il y à de l'humidité au niveau boulons et ouverture...si c'est OK ( pas d'eau qui pisse...ce sera toujours humide )...alors je bourre de SIKAFLEX 292 ( pas le 291 ..hein !!! ..je sais il est deux fois plus cher...mais on s'en tappe)

Tu repose le moteur en le montant d'un trou..un coup de sika 291 sur les boulon et Hop....à la pêche

t'es où ? parceque le temps de papoter sur le forum est plus long que de faire la manip... ( compter 1h30 en tout pour celui qui dispose d'une chévre, dune clé a choc,etc ... )

OK j'ai bien pigé la manip et je suis trés tenté.

Pour tout te dire j'ai acheté le bateau avec mon père (on a 50/50) moi je suis en déplacement au Havre jusqu'a Noel mais il est dispo chez lui (retraite oblige) et c'est lui qui fera la manip (ou alors ensemble à Noel). Il est sur Istres au pied de l'étang de Berre et à la place pour bricoler. Si tu as l'occasion de passer dans le secteur c'est avec grand plaisir qu'il t'accueillera. Il lit d'ailleurs le sujet depuis chez lui
Je pense que le mieux serait d'ouvrir un weekend, laisser sécher et mettre le Sika le weekend d'aprés non ?

C'est vrai que si tu pouvais vraiment lui montrer quoi faire devant le bateau ca serait top ... mais je ne veux pas te déranger.

Pour le matos je vais tout me procurer ( je dois bien avoir un pote qu'il y a une chèvre)

Merci

Marc, qu'appelles-tu "monolithique" ?

Parce que, pour moi, un tableau doit être rigide, et la sandwich apporte résistance et légèreté maximum pour un minimum de dépense, avec une certaine souplesse qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui existe en fonction de l'échantillonage et de la qualité de construction.
Enfin, j'ai bien dit "pour moi", et je peux me tromper !

Tous les tableaux de ribs solides (Zar, Tomcat) que j'ai pu percer étaient constitués de CTP épais (2x19mm avec couche de strat entre les deux) et moult épaisseurs de roving tant pour la paroi interne que pour l'autre - et je doute que sur un gros mètre de tableau ça puisse fléchir, sinon on verrait des "toiles d'araignées".
Les tableaux Tomcat ont une bonne douzaine de couches de gros roving - quand tu coupes un tableau XL pour en faire un L tu peux les compter - et ils n'ont même pas la paroi intérieure retournée vers l'arrière pour créer la lèvre, il y a juste 2 couches de roving pour fermer le haut du tableau - et ça ne fissure pas.

Il y a d'ailleurs un constructeur US qui garantit ses tableaux "à vie", ils sont constitués d'une ame en "???" très rigide sur laquelle sont stratifiées les 2 demi-coques.


Je vois mal comment un constructeur pourrait définir ou calculer la "rigidité" ou la "souplesse" d'un tableau aussi mal construit à partir d’éléments approximativement assemblés !

Marc c'est bon on me prete une chevre. Me reste a acheter du sika 292 (combien va y aller) et un bon disque diamant.
Faut que je regarde comment fixer s'attache l'optimax aussi, crochet à fixer peut etre que je n'ai pas.

Ca ressemble à ca l'ouverture à faire ?

Ca ressembla à ça mais en plus propre et plus petit. Avec une cartouche de sika tu en as de reste. pour Mercury je ne peux pas t'aider, j'y touche pas.

JC, je me suis peut être mal exprimé.
je parle improprement de sandwitch , c'est à dire strat de roving autour du CP marine.
Je sais que Edgewater fait des tableaux en start de sandwitch sur du nid d'abeille...mais nous on aime bien ce qui est lourd et qui peut pourrir.

Tu es bien d'accord que la résistance d'un tableau est plus faite par la rigidité apportée par les couches successives de roving sur le CP que par le CP lui même ?
Dans ta solution, le cp neuf est noyé dans de la résine nonolithique qui va tenter de coller les strats de roving existants et souillés de bois arraché. Pour refaire un tableau il faut laisser une parroi ( en général c'est celle extérieure à cause des arrondis) et l'on re-stratifie tout.....mais aucun pro que je connais assume une quelconque garantie.

ok Je vais me renseigner pour le moteur.

Pour la longueur ca me parait pas mal la non ? les 3/4 de la longueur du tableau ?

Penses tu nécessaire de faire sauter la terminaison de la "langue" du pont qui vient se plaquer sur le tableau comme il l'ont fait sur la photo ? Remarque à la découpe à la scie sauteuse cette petite partie sautera probablement d'elle même.

Bon je crois que j'ai le protocole bien en tête. Je vais voir si mon père se sent de faire ca seul sinon on le fera ensemble à Noel.
Je mettrai des photos de la réparation

aprés réflexion, la fente se trouvant uniquement sur le côté gauche du tableau, dois-je ouvrir seulement que sur la longueur de la fente (donc qu'a gauche) ou également à droite la ou ce n'est pas fissuré, de manière symétrique ? car si ej répare qu'a gauche et que ca pete ensuite à droite ...

Sinon on est pas d'accord avec mon père sur la profondeur de la découpe. y aura t-il du vide derrière ? si oui c'est simple on entre jusqu'a atteindre le vide. Si pas de vide derrière jusqu'a quelle profondeur rentrer ?

Merci et je vais essayer de faire en sorte que ce soit ma dernière question